U Maroku ima više od tagina i deva. Putevi i planine južno od Marakeša predstavljaju epsko biciklističko mjesto
Vozim se u oblaku bijelog izduvnog dima. Oštar (i neobično ugodan) miris zapaljenog dvotaktnog goriva cijedi mi se u pluća, usta gutaju zrak ispunjen dimom dok naporno radim da održim zadnji točak mopeda za koji sam se upravo zakačio nakon što sam skrenuo ulijevo. Tahnaout, posljednji veliki grad na našoj petlji od 177 km.
Nekoliko stvari mi prolazi kroz glavu. Prvo, nadam se da ogromna, nesigurno pričvršćena bala sijena koja znatno opterećuje moped neće otpasti. Putovanje u marokansku bolnicu ovako kasno u toku dana nije privlačna pomisao. Takođe bi bilo okrutno udariti u špil sada, pošto ste već završili većinu ove epske rute. Pregledam tanki konac koji drži balu i zaključim da izgleda dovoljno sigurno.
Mogao bih se malo povući, ali ova vuča je predobar klizač da bih ga propustio. Osim toga, mogućnost da se moped naglo zaustavi, s obzirom na veličinu i težinu svog tereta, a da ne spominjemo vjerovatno stanje neispravnosti njegovih kočnica, bila bi poput pokušaja da se zaustavi odbjegli teretni voz. Stoga zaključujem da su šanse da budem zgnječen dovoljno minimalne da se držim nekoliko inča od prštavog auspuha mopeda i budem vučen beskrajnim marokanskim autoputem.
U svakom slučaju, imam puno povjerenje u potpuno nove Dura-Ace kočnice koje krase moj Cannondale Evo. Oni su se, zajedno, već danas do sada dokazali. Nikada više nego kada smo gubili visinu brže nego što možete izgubiti novac u Vegasu na 40 km spuštanja sa planina, koje su mi sada preko lijevog ramena, njihove bijele kape obojene u ružičasto i padaju iz vidokruga.
Drugo u mom umu je nada da moj ostarjeli marokanski vozač mopeda – za kojeg sam siguran da nije svjestan da je postao improvizirani brzi pacer – neće uskoro skrenuti s ceste. Unatoč potencijalnom oštećenju pluća i trovanju ugljičnim monoksidom zbog toga što mi je glava praktički podignuta u njegovu izduvnu cijev, jak čeoni vjetar duva preko valovitih ravnica gdje se sada nalazim, a njegov nesvakidašnji tempo od 45 km/h je savršen za mene. To je samo karta za prelazak nekoliko brzih kilometara, jer se sunce sve više približava horizontu, podsjećajući me da sam jahao cijeli dan, kao i počastivši me najnevjerovatnijim narandžastim večernjim nebom koje sam ikada imao ikada viđeno.
Također, nemam pojma gdje se trenutno nalazi vozilo za podršku, ali bih volio da su ovdje da bi svjedočili ovome. Mora da izgleda komično. U gužvi posljednjeg grada nekako sam izgubio trag kombiju koji vozi Paula, našeg fotografa, ali onda bacim pogled preko ramena i skoro se naglas nasmijem dok ih vidim kako prate iza mene dok Paul visi kroz prozor suvozača, histerično se smijući iza svog objektiva. Nisam primetio da mi se prikradaju. Vjerovatno zato što ne čujem ništa iznad buke mopeda koji se bori kao džinovski bumbar zarobljen u konzervi za kekse.
Kada moped konačno skrene udesno i krene na zemljani put, ugledam bala sijena koja se sama odvaja i eksplodira na pod jer ovjes na mopedu više ne može da se nosi, a neravnina tlo je previše za slabašni komad kanapa. Žao mi je zbog vozača mopeda, ali ne mogu a da ne nasmejem, uglavnom od olakšanja. Uspeo sam brzih 10 km i sada nemam daleko da završim vožnju, a izbegao sam da me spljošti bala sijena koja se brzo kreće.
U Maroku, čini se, moped je ekvivalent porodičnom salonu. Dok se vozim vidim još jedan moped koji ide u suprotnom smjeru natovaren troje odraslih, dvoje djece i par pilića. Opet se nasmiješim, ali njihovi pogledi sugeriraju da misle da sam ja čudniji prizor za vidjeti na ovim putevima.
Nazad na početak
Jutro je u Oumnassu, gradu na periferiji Marakeša, i proći će još sedam sati prije nego što se nađem kako klizim u toku teško natovarenog mopeda. Sastajem se sa Saaidom Naanaaom i Simom Hadjijem, nekoliko lokalnih vozača koje je Charlie Shepherd, vlasnik specijalizirane turističke kompanije Epic Morocco, namamio da podijele moju vožnju i pratilac za naše današnje biciklističko putovanje.
Nisam siguran šta je Charlie rekao mojim saputnicima o ruti, ali ne mogu a da ne osjećam da su bili malo zašiveni, jer nijedan nije posebno naviknut na vožnju preko 150 kilometara sa više od 3.000 metara penjanja. Kada se svi nađemo za doručkom, oboje sijaju od entuzijazma prije nego što se uguramo u kombi na kratku vožnju, samo da nas izbave iz glavnog dijela grada, koji počinje da vrvi od aktivnosti.
Odabrali smo rutu na uobičajen način za bicikliste. Urednik Pete prelistava mape odabranog regiona na Google-u, tražeći najmanje, najvrtljivije puteve i najveće, najstrme uspone. Slijedi da će to pružiti najizazovnije jahanje i najbolje mogućnosti za fotografiranje. Ovom prilikom smo znali nešto o regionu unaprijed, zahvaljujući Henryju Catchpoleu, jednom od stalnih biciklista Big Ride, koji je bio u istom području da testira McLaren sportski automobil za Evo magazin (srećan git), tako da znamo čeka nas poslastica.
Google Mape vam mogu reći samo toliko – Street View nije stigao ovako daleko – tako da malo lokalnog znanja ide daleko, i dok se probijamo kroz sela u podnožju nadolazeće Planine Atlas i prekrasna visoravan Kik, iskustvo vođenja mojih saputnika isplati se. Kada stignemo do trgovišta Asni, nakon skoro 50km vožnje, odlučujemo da se opskrbimo hranom i vodom, i osjećam kako se vlasnici lokalnih tezgi pitaju koliko bi trebali ošišati blijedog Britanca, dok ja očajnički pokušavam da radim Izbacim kurs za dirhame u mojoj glavi. Sa zadovoljstvom predajem poslove kupovine Saaidu i Simu, a odvojim trenutak da pogledam znamenitosti.
Grad na pijaci je košnica aktivnosti. Ljudi i životinje pune ulice, sa štandovima jarkih boja duž glavnog trga i pored puteva. Saaid me vuče za ruku i krećemo prema štandu sa svježim voćem, gdje on puni plastičnu kantu narandžama, koje će uskoro biti izvagane na starinskoj vagi kako bi se utvrdila njihova vrijednost. Ne razumijem ništa o razgovoru koji se vodi između Saaida i vlasnika tezge, ali jasno vidim da proces vaganja radi u korist prodavca. U međuvremenu Simo vodi vodu u lokalnoj trgovini. Po povratku, on insistira da moje pomorandže očistim flaširanom vodom prije nego počnem guliti. Ovo je bez sumnje najslađa, najukusnija narandža koju sam ikada jeo. Zabrinut sam što to ukazuje na ranu fazu dehidracije, gdje sve što je nejasno sočno ima ukus najbolje na svijetu, pa imam još jednu. Ova je jednako prekrasna. Ovo su jednostavno nevjerovatno svježe narandže. Pojedem trećinu, a sada imam ogromnu gomilu kore koju ne znam kako da odložim. Simo mi ga hvata iz ruku i baca u oluk. 'To je poslastica za koze', insistira on.
Prepuni vitamina C, vraćamo se i skrećemo lijevo iz Asnija na put koji, prema našoj odštampanoj Google mapi, ne postoji. Još jednom se pokazalo da je znanje mojih lokalnih jahačkih saputnika neprocjenjivo, štedi nam nepotrebnu pseću nogu, a također pruža, uvjerava me Saaid, mnogo slikovitiju rutu.
Jedna stvar me do sada pogodila. Toliko je bio sočan i zelen krajolik do sada. Ovdje smo u proljeće, što znači da je malo hladnije i vlažnije nego u jeku ljeta, ali sam ipak očekivao da će biti više isušeno i nalik pustinji. Na kraju krajeva, mi smo samo nekoliko koraka od Sahare. Ali ako je zelenilo iznenađenje, onda je naše planirano zaustavljanje za ručak zaista bizarno - to je u skijalištu zvanom Oukaimeden. Imamo još mnogo kilometara i oko 3 000 metara penjanja do tamo, ali me podstiče čista radoznalost da vidim kako izgleda skijalište u afričkoj pustinji.
Ovo je veliki dio razloga zašto smo uopće ovdje. Maroko ima nevjerovatnu raznolikost pejzaža i zaista je lijepo mjesto za vožnju bicikla. Proljeće će vam pružiti najugodniju klimu, kaže Charlie, koji živi u Maroku više od decenije. Ljeti je jednostavno prevruće. Sada, krajem marta, gledam u vedro, jarko plavo nebo, sa temperaturom u dolini oko 25°C. Savršeni uslovi za vožnju biciklom. Naravno, trenutno krstarimo kroz podnožje, ali u daljini vidim snijeg na višim planinama i eto kamo idemo.
Ciljanje prema gore
Počinjem da shvatam zašto ovaj put nije bio na mapi. Zabavna je za vožnju, s više zaokreta nego vožnja valcerom na sajmištu, ali je prepuna srušenog kamenja gdje je put usječen u padinu. Pokušavam da izaberem put najmanjeg otpora (i najmanju vjerovatnoću da izazovem probijanje) kroz šljunak i povremeno veće stijene.
U ovom trenutku, kada se put sve strmi, Saaid i Simo odlučuju da odustanu i popnu se u kombi, ostavljajući mene da sam pregovaram o usponu. Jedan posebno ugao posut kamenim kamenjem izgleda kao da bi tokom vlažne sezone rijeka jednostavno tekla preko njega. Moja trenutna hvalisava tvrdnja da imam dobre vještine ciklokrosa i da ga mogu voziti 'bez problema' je Paulov znak da bude u ravnoteži s kamerom. Čekam dok se penje po stijenama pored puta kako bi pronašao svoju savršenu tačku za gledanje, spreman da uhvati sve potencijalne komične nesreće. Razočaram ga time što sam prošao bez incidenata – bicikl i vozač neozlijeđeni. Kao da me želi ismijati, Paul tvrdi da nije dobio priliku i da treba da to ponovim.
Ostajući bez sudara, nastavljam do početka uspona na Oukaimeden. Grub je u dužini od oko 20 km, ali nije tako težak u nagibu. Nikada nije više od 7% i samo rijetko dostigne taj gradijent. To je više grind. Dok se probijam njegovom vijugavom rutom, već počinjem da se radujem spuštanju. Ovaj put završava na skijalištu, tako da sve što ide uz njega, mora se vratiti niz njega. Na otprilike dvije trećine udaljenosti od uspona, shvaćam da nisam dovoljno jeo i mogu osjetiti taj ljepljiv, znojni osjećaj koji može doći prije nego što eksplodirate. Srećom, iza jednog ćoška otkrivam kombi parkiran u nizu poput oaze u pustinji. Zgrabim gel iz kombija i istisnem njegov ljepljivi sadržaj u usta prije nego što se vratim na cestu i nastavim uspon. Pejzaž je postao hrapaviji i dramatičniji nego prije, ali moj um je zaokupljen mišlju o kafi i kolaču na vrhu.
Kada konačno stignem na vrh, scena je pomalo čudna. Znao sam da idem ka skijalištu, ali ipak je pomalo nadrealno, s obzirom na zemlju u kojoj se nalazimo, sjediti i ručati okružen ljudima koji nose salopete i skijaške naočare. Trenutno je van sezone, tako da je odmaralište prilično prazno, osim za nekoliko grupa skijaša koji se kreću okolo. U funkciji je samo jedna žičara i imam utisak da ni u Oukaimedenu neće biti mnogo après ski scene.
Za vrijeme ručka punimo gorivo i razgovaramo o nekim od najvažnijih trenutaka dosadašnje rute. Napominjem kako je osvježavajuće vidjeti prizore na cesti koji se toliko razlikuju od vožnji koje sam vozio u Britaniji i Evropi. Još jednom, pogled koji dobijem od Saaida i Simoa sugerira da je trenutno najčudniji prizor na cestama Maroka mršavi tip odjeveni likrom na cestovnom biciklu.
Jedna stvar koja me zagolicala tokom vožnje je način na koji djeca u svim selima jure na cestu kada me vide kako dolazim, ispružene ruke za peticu (ne mogu a da ne pomislim na Borata svaki put kad čujem te riječi). Čini se da se pojavljuju niotkuda, ali u svako selo, bez greške, stignu odmah. Apsolutno im se sviđa, smiju se i vrište od radosti dok prolazim pored ispružene ruke.
U jednom trenutku se postroji čitava grupa djece i ja se vozim duž cijele linije (malo usporivši tempo) dajući im svima pet. Paul, koji kao i obično visi kroz prozor kombija, smije se. „Skoro si skinuo ruku tom jadnom klincu“, uzvikuje. Napominjem da se malo smirim kada se to neminovno ponovi u sljedećem selu.
U dolinu
Osjećam se da sam se oporavila nakon ručka, iznenada sam sretna shvatila da je od sada pa nadalje gotovo sve nizbrdo. Osjećaj je ohrabrujući s već više od četiri sata vožnje u obali. Zanimljivo, Saaid također otkriva svoj drugi vjetar, siguran u saznanju da bi sljedećih 40-ak kilometara trebalo proći u tren oka. Što i rade.
Krivine su savršene za brzo, ali sigurno spuštanje, sa širokim vrhovima i dobrim vidnim linijama većinu vremena, iako nekoliko dijelova loše površine puta osigurava da držimo svoju pamet pod kontrolom. Dolazimo na dno spusta od 20 km cereći se od uha do uha, i nema više štete koju možemo prijaviti osim malog bola u vratu zbog preuzimanja aero-tuck-a tokom tako dugog perioda.
Dok stignemo do dna doline Ourika, temperatura je ponovo porasla i hladnoća planinskog spuštanja je odavno nestala. Saaid to zove dan po drugi put i ponovo preuzima svoju poziciju u kombiju. Ovo se proteže prema
grad Tahnaout je jedina maglovito prometna dionica puta kojom smo se do sada vozili, a promet je pojačan jednostavno zbog toga što je kraj dana. Nekoliko kamiona pored mene sa desetinama ljudi koji se drže uz bok – besplatno se voze kući s posla. Ono što bi izazvalo pometnju u Velikoj Britaniji je uobičajeno poslovanje u Maroku.
Baš kada umor od duge vožnje počinje da mi se uvlači u noge, pojavljuje se moped sa balom sijena koja je nesigurno pričvršćena za zadnji deo… i, dobro, znate ostatak te priče.
Dok se krećem prema kraju petlje, razmišljam o onome što je upravo prošlo. Ranije sam bio ljubomoran na Henryjev posao u Evo i njegovu priliku da razbija superautomobile na glamuroznim lokacijama, ali sada se ja osjećam privilegovanim. Bio je to najepskiji dan, na najepskijoj lokaciji, sa uspomenama koje će ostati sa mnom zauvijek.
Maroko je čarobno mjesto. Marakeš, gdje boravimo, predstavlja ekstravaganciju boja, buke i aktivnosti na svojim brojnim tržnicama i uličnim tržnicama. Pomalo je kao što bih zamislio Veneciju bez vode: malene uličice vijugaju se između zidova zgrada poput zečije lađe. Više od dva miliona turista posjeti grad svake godine kako bi uživali u njegovom bogatstvu i raznolikosti. Afrikanac u geografskom smislu, arapski u kulturi, islamski u religiji, pretežno francuski jezik i otvoreno voljan da prihvati englesku valutu, to je fantastično iskustvo sa ili bez bicikla.
Sigurno sam sav nasmejan dok se zaustavljam pored kombija na dogovorenoj ciljnoj tački i pritiskam stop na Garminu. Još je toplo, uprkos zalasku sunca, a ja se već podsjećam da ne likujem previše kada se javim u kancelariju, pogotovo jer znam da će momci iz tima proteklih dana proveli putujući na posao po kiši i niske temperature u punoj zimskoj opremi.
Reći ću im isto ono što ću od sada reći svim mojim prijateljima biciklistima: ako pregledavate svjetski atlas za potencijalne destinacije za vožnju, a možete vidjeti dalje od Alpa, Dolomita, Majorka, Lanzarote i
odmor, onda bih vas pozvao da razmislite o Maroku. Nećete biti razočarani.
Vožnja jahača
Cannondale Super Six EVO Di2
£7, 000, cyclingsportsgroup.com
Priznajem. Povukao sam nekoliko konce da nabavim ovaj bicikl za ovu Veliku vožnju, i nije me razočarao. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 je toliko lagan da više nema nikakve kazne za težinu zbog elektronskog mijenjanja brzina (ako ništa drugo, to olakšava pakovanje biciklističke torbe) i u kombinaciji s ovim setom okvira (ispod 700 g) zaista nećete dobiti mnogo lakši. Prilično je krut tamo gdje treba, briljantno se spušta i krenuo je marokanskim putevima svojim korakom, a da me nije udario.
Kako smo stigli tamo
Putovanje
Leteli smo Royal Air Maroc-om (royalairmaroc.com) za Marakeš preko Kazablanke. Direktnija opcija je EasyJet, koji leti direktno za Marakeš iz Gatwicka.
Smještaj
Naš hotel, Riad Kaiss, bio je smešten u uskim zabačenim ulicama blizu glavnog trga u centru Marakeša. Bio je luksuzan i miran, skriven iza svojih malih vrata sa ulice. Latice ruža posute po krevetu bile bi romantičan dodir – da nisam dijelila sobu s fotografom Paulom.
Hvala
Hvala Faicalu Alaouiju Medarhriju iz Marokanskog nacionalnog turističkog ureda (visitmorocco.com) za svu njegovu pomoć u organizaciji putovanja i Charlie Shepherdu iz Epic Maroka (epicmorocco.co.uk) što je bio vrijedan kontakt u Marakešu.
