Biciklista kreće na poluostrvo Beara u okrugu Cork, prst zemlje u divljem Atlantskom okeanu koji obećava očaravajuću vožnju
Jugozapad Irske je mjesto kao nijedno drugo. Nekim danima mora da bude veoma tmuran život – pohabani deo obale potpuno prepušten na milost i nemilost ambivalentnim morima i hirovitom vremenu. Ali drugim danima to je raj mira, gdje čak i krave kao da lebde po pašnjacima u stanju iz snova.
Danas, na vrhu poluostrva Beara, je jedan takav dan. Maglovito nebo prigušuje sunce koje daje sve od sebe da staklene vode zaliva Coulagh Bay pretvori u srebrnoplavo. Vazduh je tako miran da kada partner u vožnji Robert i ja stanemo, sve što možemo čuti je zvuk trganja praćen trzajem ovaca koje pasu. Dovoljno je da bilo ko poželi srušiti alat, ali još uvijek imamo malu stvar od 134 km vožnje pred sobom.
Starost i ljepota
Kao i većina mesta na obalama Smaragdnog ostrva, Beara je izgrađena pretežno na peščaru, ribarenju i folkloru. Litice se uzdižu iz Atlantika kao izgubljeni komadi slagalice, koji izgledaju kvadratno sa plaža, ali nazubljeno izrezani kada se gleda odozgo. Dobar ribolov svodi se na Bearinu slučajno geografiju, koja seže do ogromnog okeana bogatog morskim svijetom, i zahvaljujući susjednim poluotocima koji pružaju jednu od najvećih svjetskih prirodnih luka u kojoj flote iskrcavaju svoj ulov i štite se od oluja. Folklor je u potpunosti stvorio čovjek, razvijan je milenijumima od strane stanovnika koji pokušavaju shvatiti svijet.
Najpoznatija u ovim krajevima je legenda o An Chailleach Bhéari, vješci od Beare, koja sada gleda preko zaljeva u nas sa svog mjesta u blizini Kilcatherine. Priča se da se junacima i vitezovima pojavljivala kao oronula starica u potrazi za ljubavlju, koja ju je, ako joj se uzvrati, pretvorila u zanosnu ljepoticu. Shodno tome, udavala se sedam puta i naselila zapadnu obalu svojim potomcima. Nažalost, vještica se na kraju pretvorila u kamen, fosilizirajući se dok je stajala na liticama Kilcatherine čekajući povratak svog posljednjeg muža s mora.
Priča se kaže da je alegorična o borbi Irske da pomiri svoje paganske korijene s prilivom kršćanstva: figura Hagove mladosti kraljeva koji su prihvatili tradiciju Irske, a njeno doba predstavlja vrijeme pod vladarima kada su stari načini bili potisnuti. Međutim, dok se udaljavamo od Hagovog pogleda, ne mogu a da ne pomislim kakva je poznata priča taj posljednji dio svakome čiji partner veselo kaže: 'Samo iskočim na okret!' samo da bi se vratio šest sati kasnije, puna izvinjenja. Danas, međutim, imamo tih šest sati, a onda još nešto, što je sreća jer naša ruta ima 1.800 metara uspona, a prva je upravo podigla glavu.
Naš prvobitno vijugavi obalni put vodio je oštro lijevo kroz grupu kuća prije nego što je cik-cak krenuo preko horizonta između izdanaka stijena. Stojeći na pedalama po prvi put, Robert klima glavom prema onome što izgleda kao sanskrit naslikanom na asf altu, zatim prema čvrstom, bijeljenom zidu na vanjskoj strani skretanja. Treba mi nekoliko trenutaka da shvatim da je zapravo naopako i da piše „Sporo! Kočnice!’, a očito je namijenjena svima koji putuju u suprotnom smjeru niz brdo. Čovjek se pita koliko se splatova u stilu Wile E Coyotea dogodilo prije nego što je neko označio cestu.
Iako strm, uspon je kratak, a preko vrha leži sjajna krpa šikara pripojenog lišajevima prekrivenim suhozidima. Cesta se spušta pored male uvale, na čijem navozu, kako mi je rečeno, često stoji lokalni stanovnik u samo raspletenoj kućnoj haljini. Postoji
ohrabrujuća scena koju treba izbjegavati po vjetrovitom danu.
Zlatni omjeri
Još nekoliko klikova i vrijeme je da se zaustavimo u Cluinu, živopisnom gradu u župi Allihies gdje je pabova naizgled brojniji od kuća tri prema jedan, mamurluk iz dana kada je Allihies bila zaposlena zajednica rudarstva bakra. Danas su sve što je ostalo su vrtače i napuštene mašine za mašinu, od kojih je najistaknutija, motorna kuća Mountain Mine, prelepa, ali sablasnog oblika, na padini iznad nas.
U njegovoj senci je Muzej rudnika bakra Allihies, za koji se ispostavilo da čak i ako niste u oplemenjivanju halkopirita ili penušanoj flotaciji (obe faze u vađenju bakra iz rude, kako to ide). vredi posetiti samo zbog odličnih krem čajeva. Ili čak i krem kafe.
Put oko rtova je lijep koliko i valovit – odnosno prilično valovit. Isprekidane žute linije okružuju tamno sivi asf alt kao da je put isječen od prošivenog pejzaža džinovskim makazama, a uz potpuni nedostatak automobila, moj um je slobodan da odluta od tupog umora u nogama. Potpuni predah skoro opet dolazi kada Robert predlaže žičaru do otoka Dursey, jedine takve naprave u Irskoj i jedne od rijetkih u Evropi koja prelazi more. Ali, nažalost, vozni red žičare bi otežavao posjetu, a s obzirom na to da na ostrvu nema prodavnica ili pabova, nijednom od nas se ne sviđa ideja da ostanemo nasukani. Dakle, ide dalje do glavnog grada Beare, Castletownbere.
Kao i Allihies, Castletownbere ima zadivljujući niz pabova, od kojih je najzloglasniji MacCarthy's Bar, pab-prodavnica namirnica u kojoj možete nabaviti spam i pasulj u konzervi uz stout i viski. Robert mi kaže da je jednom čuo da se američki turista žalio na nedostatak brave na vratima toaleta. 'Gazda je rekao: „Vidi, moj tata je imao ovu kafanu prije mene 1945., a moj djed prije njega 1900. I za sve to vrijeme niko nikada nije ukrao ni govno iz tog toaleta, pa ti meni reci zašto Treba mi brava sada?“Definitivno jedna za pincu nakon vožnje.
Sljedeća dionica prema gradovima Adrigole i dalje do Glengariffa je po Bearinim visokim standardima prigušenija stvar. Put se širi, fauna raste visoko i poneki auto, ali i tada je vožnja divna. Visoko s naše lijeve strane, Gladno brdo dominira horizontom – najviši vrh u planinama Caha koji čine kičmu poluostrva.
U zavisnosti od toga koga pitate, dobićete drugačiju priču o porijeklu imena brda. Jedan komentator je opisao kako mu je mještanin rekao da se to tako zove jer je 'gladan tijela', ali je vjerovatnije da se irsko ime Cnoc Daod prevodi kao 'Ljutito brdo', a da je 'gladan' bio prisvajanje imena od strane britanskih mornara stacioniranih u Castletownbereu, koji su, ako su iskoračili iz linije, morali trčati na vrh od 685 metara i ponovo se spuštati bez opstanka.
Iako su naši džepovi na dresovima dobro opskrbljeni, jedini put do Hungry Hilla je pješice, tako da smo pošteđeni da nas proždire razdražljiva gomila. Umjesto toga, naš plan je da pratimo obalni put duž Bantry Bay-a i skrenemo u unutrašnjost kako bismo uzeli dva najbolja uspona u ovim dijelovima, kako Robert kaže, Caha Pass i Healy Pass.
Visine i rupe
Svake godine poluostrvo je domaćin Ring of Beara sportive, petlje od 140 km pričvršćene uz obalu koja počinje i završava u Kenmareu, popularnom turističkom mjestu i dobitniku nagrade Tidy Town 2013. za najuređenije male grad u Irskoj. Međutim, stanovnici urednog grada s orlovskim očima će se sjetiti da je godina bila zaglibljena u kontroverzama kada je odbor Urednog grada u ukupnom pobjedniku Moyn altyju nastavio i instalirao komemorativnu statuu bez dozvole za planiranje.
Srećom, Ring of Beara ide naprijed svake godine sa malo takve gužve, osim onoga što učesnici moraju izdržati duž dijela asf alta na kojem se nalazimo, R572 do Glengariffa odakle počinje prijevoj Caha. Cesta juri preko uskog raspona nagiba koji, iako se nikada istinski ne testiraju, nikada ne postižu stvarnu ravnost.
Dok stignemo u Glengariff, osjećam da bi stajanje moglo biti lijepo, ali Robert ima druge ideje. Vrh uspona će vrijediti samo cijene karte, kaže mi, pa krenemo dalje i pridružimo se N71. Preko ramena Robert ističe kafanu koja će, zbog klevete, morati da ostane bezimena, i objašnjava da se vlasnik 'baš briga! Ponosi se lošim recenzijama Trip Advisora. I dalje bih se rado zaustavio tamo na malo vremena.
Prvih nekoliko kilometara prelaza Caha pomalo me zbunilo, jedan jer je Robert nagovijestio da će ovo biti prilično teško, a dva jer su mi obećani dobri pogledi. Kako sada stoji, kretanje je relativno lako na oko 3%, a osim Parka skulptura Ewe, prepunog statue ovce koja nosi naočale koja viri glavom iz krova Ford Populara, malo je toga što bi zabavilo moja čula. Onda se odjednom cesta pokvari, drvored se lomi i pred nama se širi veliko prostranstvo planine Caha, koje se lagano spušta u zaljev Bantry.
Dok stignemo do vrha, skoro sam razočaran što je uspon završio. Ispred nas je tunel koji spaja okrug Kork sa susjednim Kerryjem, i koji, iako smo protiv vremena, ne možemo a da ne prođemo samo da vidimo šta je s druge strane. Kako prolaze tuneli, to je kratak, ali izuzetno jeziv, sa stalnim curkom vode obasjan snopom svjetlosti koji dolazi iz rupe na krovu. Robert objašnjava da je neko za Noć vještica provukao uže niz rupu i objesio lažno tijelo o kraj.
Vratiti se niz Caha Pass je brzo, jednostavno zadovoljstvo, a s pognutim glavama i vjetrom u našu korist uskoro se vraćamo u Adrigole i spremni smo za Healy Pass. „Volimo da o tome razmišljamo kao o odgovoru Irske na Stelvio“, kaže Robert sa svjetlucanjem. Ipak, još jednom, krećemo na prilično nepovoljan početak kada se čini da put svima samo nestaje u visokim otrcanim živicama. Ali ako me je Caha Pass nečemu naučio, to je bilo da obustavim prosuđivanje, i kao na znak, kao da neko menja slajd na projektoru, potpuno novi pejzaž se postavlja na svoje mesto. Žive ograde su ogoljene, zamijenjene ravnicama trave i kavalkadama sivih stijena, kao da sama vještica gura svoje kamene prste kroz ogromnu travu.
Idem dovoljno sporo da uživam u trenutku, ali dovoljno brzo, nadam se da ne izgubim obraz, zaobilazim rane staze, nesposoban da shvatim kuda dalje ide put. Na horizontu nema automobila koji bi ukazivali na stazu, a jedine sigurnosne ograde su zidovi od suhozida napravljeni od iste stijene kao i obronak brda. Zapravo, tek na nekoliko stotina metara od vrha mogu zaista cijeniti uspon. Jednostavno je zapanjujuće.
Definitivno postoje elementi Stelvija, oskudica bilo čega drugog osim puta i brda su jedno, ali izvan toga, Healy Pass je potpuno drugačija zvijer. Odavde izgleda gotovo klonulo, trasirajući neobavezujući put do vrha uz nekoliko ustupaka za žurbu. Imajte na umu, kao što je znak na njegovim nižim padinama u znak sećanja, izgrađen je kao projekat da bi se sirotinja zadržala na radu tokom Velike gladi, a svrsishodnost verovatno nije bila ono što je danas.
Izgleda da i mi sami patimo od sličnog osjećaja nehitnosti, a svjetlo prijeti da nestane. Da smo vjerni svojim planovima, krenuli bismo naprijed, ali sa spuštanjem niz put kojim smo došli izgledali smo tako primamljivo, a lukavstva MacCarthyja u Castletownbereu toliko bliže od našeg graničnog smuđa okruga Cork, odlučili smo se okrenuti i išli što brže prema jugu, do dobro zarađene pince, a možda čak i do viskija. Zadržite Spam, ipak.
• Tražite inspiraciju za vlastitu ljetnu biciklističku avanturu? Cyclist Tours ima stotine putovanja za koje možete izabrati
Jahačeva vožnja
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Iako ne baš na vrhu TCR gomile – to bi bio Advanced SL 0 – teško bi vas primijetili. Advanced Pro 0 dijeli iste nacrte kao i njegov skuplji brat, koji se razlikuje samo za nekoliko dodatnih grama u okviru zbog karbonskih vlakana malo nižeg modula i tradicionalnog sjedala u usporedbi s integriranim jarbolom sjedišta SL 0. Zbog striktno praktičnih razloga, ovaj TCR bih uzeo umjesto jarbola sjedala, jer ga uklonjivi držač sjedala čini mnogo lakšim za pakovanje, a sa 6,65 kg za srednju već je dovoljno lagan. To znači da ćete kada stignete do mjesta na kojem se vozite imati vještu mašinu za penjanje koja nudi obilje udobnosti za duge dane u sedlu.
Koristio sam Hunt 4Season Aero felge jer sam spremao neke teške, potencijalno mokre terene i želio robusne felne sa alu kočionim površinama. Samo učinite sebi uslugu i pobrinite se da stavite pristojnu gumu bez cijevi od 25 mm – Schwalbe Pro One su trenutno na vrhu moje liste.
Uradi sam
Putovanje
Let do Dublina ili Corka i vožnja cross country je savršeno dobra, iako dugotrajna opcija, međutim najbliži aerodrom Beari je Kerry, udaljen oko sat i po. Očekujte povrat ispod £60. Alternativno, idite trajektom od Liverpoola do Dablina za oko 180 funti za automobil i dvije odrasle osobe, ili 50 funti po putniku s biciklom. Putovanje vozom i autobusom do Beare iz Dablina košta oko 70 funti i traje šest sati.
Smještaj
Odsjeli smo u Casteltownbereu, maloj, ali užurbanoj ribarskoj luci s puno dobrih restorana i predivno ezoteričnih pabova. Postoji veliki broj hotela i prenoćišta s doručkom u okolini, ali jedan od najboljih mora biti Sea Breeze B&B (seabreez.com), gdje su Noralene i Aidan pri ruci kako bi pripremili ukusne irske doručke i pružili stručno znanje o područje.
Hvala
Veliko hvala Tari O'Sullivan i Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), koji je pomogao u planiranju naše rute i vozio našeg fotografa cijeli dan bez gubljenja strpljenja. Hvala i Robertu Whiteu, koji je velikodušno dao svoje vrijeme da vodi biciklista po Beari. Na kraju, ali ne i najmanje važno, hvala Cathy Kapande iz Tourism Ireland (ireland.com) na njenoj pomoći oko logistike.
