Biciklista otkriva vožnju puste ljepote i mračne povijesti u planinama sjeveroistočne Škotske
Serija globalnih katastrofa u rasponu od ledenog doba do Prvog svjetskog rata urotila se da oblikuje i oblikuje pejzaž Škotskog visoravni. Svi ti glečeri koji se polako kreću isklesali su prepoznatljivu topografiju planina Cairngorm, dok su se pozivu na oružje odazvale stotine ljudi iz Cabrach-a, gdje njihove napuštene, raspadajuće seoske kuće i danas stoje kao zapušteni nadgrobni spomenici. Jedan istoričar nazvao je ovo prostranstvo sumorne, valovite močvare „najvećim ratnim spomenikom u Evropi“.
Ali Wilma, gazdarica Grouse Inn, nema ništa od ovoga. Iako ne osporava geološko porijeklo dolina sjeverne Škotske i Munrosa, ona je nedvosmislena o tome ko je kriv za zapuštena naselja koja opsjedaju ovaj udaljeni dio Aberdeenshirea.
‘Za sve si ti kriv’, kaže ona nakon što sam ušao da pogledam poznatu kolekciju paba od više od 700 boca viskija. Ona misli na moje aristokratske engleske pretke koji su posedovali ogromne delove zemlje ovde gore i iselili stotine zakupaca tokom 18. i 19. veka u onome što je postalo poznato kao Highland Clearances. Ali čak i s mojim ograničenim razumijevanjem 'istorijskih zločina koje su počinili Englezi', znam da to nije istina. Kao što je lokalni istoričar Norman Harper rekao za BBC Scotland TV dokumentarac: „Kabrač je škotski testament o gubitku mladog života u ratu. Veliki broj oborenih posjeda i posjeda koje vidite nije se dogodio zbog zemljišne politike ili depresije ili niza loših poljoprivrednih godina. Dogodili su se zato što su gotovo svi muškarci i dječaci u borbenoj dobi otišli u rat 1914. Mnogi se nisu vratili.’
Mislim da je bolje da ispravim Wilmu. Njen pub je bukvalno usred ničega, u uglu sede neki krupni poljoprivrednici, a iznenadni, neobjašnjivi nestanak engleskog bicikliste u ovim krajevima verovatno bi se smatrao ništa vrednijim od kiše.
Dakle, u pokušaju da raspršim situaciju, promijenim temu na nešto manje emotivno, na primjer zašto sam se ubacio u njen pub noseći likru i kacigu. Velika greška. Čini se da je njena antipatija prema biciklistima ukorijenjenija od njenog istorijskog revizionizma. Govoreći o lokalnom sportistu koji koristi cestu vani, ona kaže: 'Svi ti biciklisti utiču na moj posao. Kako bi moji lokalni stanovnici trebali doći ovdje?’
Malo zna da su moji saputnici u jahanju danas organizatori događaja – King of Mountains Sportive – ali su odlučili da sačekaju vani, pošto su prethodno iskusili Wilminu tvrdoglavost (nije im dozvolila da je koriste parkiralište kao hranidbena stanica). Kao da hodanje po klizavom podu puba u kopačkama nije dovoljno teško, sada se osjećam kao da i ja gazim ljuske od jajeta.
Upravo pitam Wilmu o 'lokalnim ljudima' na koje se pominje kada stigne minibus američkih turista - najskuplji viski
je 13 funti po komadu – tako da se opravdavam i odlazim.
Napolju, Jon Entwistle i Richard Lawes nisu nimalo iznenađeni mojim iskustvom.
'Kada smo planirali rutu našeg događaja, ponudili smo da bude profitabilan za nju tako što ćemo dati donaciju ili uputiti jahače u pab na alternativno osvježenje, ali ona zaista nije bila zainteresirana,' kaže Jon. 'Mislim da joj ne prijeti opasnost da se u skorije vrijeme pojavi u Dragon's Den ili The Apprentice.'
Nazad na početak
Kada počnem vožnju sa Džonom i Ričardom, iznenađen sam što ne nose pelerine i maske. Njih dvojica su samoprozvani biciklistički krstaši, ali umjesto da nose kamere za kacige i mašu zapaljenim raspelima svima koji voze automobil, oni više vole suptilniju kampanju edukacije umjesto sukoba. Dok napuštamo lijepo selo Ballater na obali rijeke Dee i pratimo valovit, lišćem put u smjeru Balmorala, Jon objašnjava njihovu misiju: učiniti ovaj dio Škotske poput 'mini Holandije'.
‘Većina ljudi posjeduje TV koji redovno koriste’, objašnjava on. „Većina ljudi posjeduje automobil koji redovno voze. I većina ljudi ima bicikl u svojoj kući, ali ga ne koriste. Želimo vidjeti djecu kako biciklom idu u školu, porodice kako biciklom idu do radnji i roditelje kako biciklom idu na posao.’
Iako će škole, prodavnice i radna mjesta biti malobrojni na današnjoj vožnji, kroz neke od najrjeđe naseljenih krajolika u Velikoj Britaniji, lako je vidjeti kako bi ovaj dio Škotske mogao postati sjedište biciklistička revolucija – putevi su tihi i u pristojnom nicku, a nema gustog saobraćaja. Šteta je samo za planine; tri uspona koji su pred nama danas su među osam najviših puteva u zemlji.
Prva od njih je uska traka koja se provlači kroz šumovite niže padine prije nego što izađe na prostranstvo ljubičaste močvare s koje se pruža pogled na kotao snježnim kapama Cairngorma s naše lijeve strane. Dok stignemo do vrha završne rampe, popeli smo se 200m za manje od 5km, a ipak primjećujem da su Jon i Richard ostali sjediti cijelim putem. Ispostavilo se da su oni zagovornici škole uspona Chrisa Froomea. Obojica britanskih biciklističkih trenera vjeruju da je sjediti i vrtjeti visokom kadencom energetski najefikasniji način da se popnete na planinu. Na fotografijama, međutim, ova tehnika ne izgleda posebno uzbudljivo – oni mogu isto tako sjediti na sofi kod kuće i čitati telefonski imenik. Uz malo ljubaznog nagovaranja našeg fotografa, pristaju da kliknu na lančanik i izađu iz sedla. Sad barem ne izgleda kao da se samo ja trudim na padinama od 15%.
Na vrhu ovog prvog uspona, Strone, zaustavljamo se na prolaznom mjestu da uživamo u pogledu. 'Vidiš onaj komad snijega tamo?', kaže Jon, pokazujući na udaljeni vrh s jedva izgovorljivim galskim imenom. 'To je jedna od tri najdugotrajnije krpice snijega u Velikoj Britaniji. Bilo je u Weather magazinu.’
Gledam u smjeru u kojem Jon pokazuje i razmatram ono što mi je upravo rekao. „Znam“, kaže on, „verovatno bih trebao više da izlazim.“
Velika šansa
Primjećujem da Jon nema kavez za flašu na svom biciklu. To je zato što trenutno testira teoriju 'oksidacije masti' ili trening osiromašenim glikogenom, što znači da redovno ide na četiri ili pet sati vožnje, a da ništa ne jede ili pije. On, objašnjava on, trenira svoje tijelo da se oslanja na svoje prirodne rezerve masti za energiju, umjesto na zalihe glikogena – ili ugljikohidrate – kojima je potrebno redovno dopunjavanje hranom i vodom.
'Vaš glikogen će trajati samo jedan ili dva sata u zavisnosti od intenziteta vježbanja, dok su vaše zalihe masti u stvari beskonačne – čak i Chris Froome ima oko 3 kg masti na raspolaganju za sagorijevanje, ili 22 000 kcal,' kaže Jon, koji je kvalifikovani fizičar sa doktoratom iz dinamike fluida.
Čini se da je dokaz u pudingu (ili nedostatku), jer je Jon pobijedio u gotovo svakoj utrci i TT u kojem je učestvovao do sada ove godine, uključujući jedan TT od 50 milja tokom kojeg je oborio rekord staze bez pića ili pojedete zalogaj.
Ispred nas možemo vidjeti cestu kako se strmo uzdiže iznad drvoreda prema sljedećem vrhu. Ali prvo postoji uvrnuti, tehnički spust do Gairnshiela i njegovog poznatog kamenog mosta s grbavim leđima. 'Minibusevi ne mogu preći preko toga, a da svoje putnike ne natjeraju da prvi izađu i prošetaju', kaže Richard. Kada se pređe most, pravo penjanje počinje nagibom koji se postepeno povećava do 20% prije nego što se spusti na divlju, pustu visoravan Glas-allt-Choille (izgovara se kao bronhijalni kašalj) koja označava granicu između Deea i Don doline. Dok smo dosegli najvišu tačku i Jon je bio ometen još jednom krpom snijega, popeli smo se skoro 300m za manje od 8km. A najteži uspon tek dolazi.
Posljednje utočište
Kafić Goodbrand and Ross u Corgarffu je kao granična postaja na rubu svijeta. Pun je likova očajnog izgleda koji drže velike kapućine i prigušenim tonovima pričaju o divljini napolju. Odjevene su u Norfolk jakne od tvida, kožne bajkerske jakne, sjajne anorake ili blistavu likru, ovisno o tome jesu li stigli starinskim sportskim automobilom, Harley Davidson motorom, zarđalim kamperom ili biciklom. Neki blistaju od osjećaja postignuća, drugi – uključujući i nas – blijede od strepnje. Ovo je posljednje utočište prije početka uspona preko Lechta, planine čija zastrašujuća reputacija seže do 1869. godine kada je 500 lokalnih stanovnika uzalud tražilo mladu sluškinju izgubljenu u mećavi (njeno tijelo leži na groblju preko puta od nas sada) i nastavlja se danas sa 100 najvećih biciklističkih uspona koji mu dodjeljuju 10/10. Dok glancamo naše kafe, u zraku se osjeća opipljiv osjećaj 'Napusti svaku nadu'.
Razlog postaje previše očigledan dok zaokružujemo sljedeću krivinu i približavamo se snježnim kapijama. Čini se da je vertikalna traka asf alta naslikana na zidu. Znak upozorenja '20%' potvrđuje da se ne radi o nekoj vrsti optičke iluzije. Ovo je besmisleni komad puta bez sitnica kao što su ukosnice koje omekšavaju gradijent. Prebacujemo zupčanike dok se naši lanci ne slegnu na najveće lančanike i počinjemo ravnomjerno brušenje uz padinu. Jon započinje razgovor o našoj snazi - testira novi mjerač snage.„Upravo sam vozio 400 vati u toj prvoj minuti“, kaže on, kao da se opušta kod kuće, a ne da pedalira uzbrdo od 20%. „Ideš istim tempom kao i ja, pa koliko si težak i reći ću ti šta izlažeš.“
Teško mi je da se setim koliko sam težak, ali uspevam da izgovorim '90 kila'.
‘Pa, grubo pravilo je pet vati za svaki kilogram razlike u tjelesnoj težini. Imam 70 kilograma, što znači da ispumpate dodatnih 100 – dakle oko 500 vati,’ kaže, ali jedva ga čujem preko svog snažnog otkucaja srca.
Kada se padina konačno izravna, dobijamo pogled na uspon u punom sjaju. Možda nije najduža, najstrmija ili najviša, ali ono što je čini jednom od najdramatičnijih je odsustvo ukosnica. Asf altna linija izlazi na vrh bez kompromisa. Jedva još jedno vozilo prolazi pored nas na putu do vrha, gdje se napuštene žičare sablasno njišu na vjetru.
Naša ruta se spušta prema Tomintoulu prije nego što skrenemo desno i krenemo u srce škotske 'M alt Whisky Country'. Cesta prolazi kroz bujnu, valovitu prirodu i pored nekoliko destilerija prije nego što počnemo da se spuštamo u zgodni Speyside gradić Dufftown. Odavde je ostalo samo nekoliko kilometara prije nego što se vratimo u zabačenu škotsku prirodu i započnemo dugu vožnju do Cabrach-a i mog pomalo ledenog susreta s Wilmom u Grouse Inn.
Nakon mog ćaskanja sa Wilmom, priključujemo se i nastavljamo vožnju preko praznog, valovitog prostranstva Cabrach-a. S naše desne strane vrhovi najviših vrhova Cairngorma su zagušeni oblacima, dok se s naše lijeve strane močvara spušta prema obali i Sjevernom moru.
Čekam da Jon započne razgovor o novom jastučiću od divokoze koji testira, ali on šuti. Svi se osjećamo pomalo kažnjeni mojim susretom u Grouse Inn, koji je bio podsjetnik na to kako se biciklisti i dalje tretiraju kao građani drugog reda, čak i usred praznih puteva i veličanstvenog krajolika ruralne Škotske.
To je stav s kojim se Jon i Richard redovno susreću u svojim ulogama biciklističkih krstaša. Povremena, zarasla ruševina seoske kuće, prkosno čuvajući uspomenu na izgubljenu generaciju, stavlja sve u perspektivu.
Uradi sam
Putovanje
Najbliža željeznička stanica i aerodrom Ballateru nalaze se u Aberdeenu, odakle je 90 minuta vožnje.
Smještaj
Odsjeli smo u prekrasnom hotelu Glen Lui u Ballateru gdje planinska kuća od borove šume – „preporučena za bicikliste jer imaju kade i tuševe“, kaže vlasnica Susan Bell – košta od 80 funti za samac. Ili možete platiti 160 funti za noćenje u njihovom luksuznom apartmanu sa baldahinom. Hotel ima i nagrađivani restoran, gdje smo se gostili večerom od jagnjetine Deeside s korom od bilja, nakon čega je slijedio desert od čokoladne ganache torte za £30.
Hvala
Hvala Richardu Lawesu iz Firetrail Events-a i Jonu Entwistleu (enthdegree.co.uk) što su nam pomogli sa svom logističkom podrškom tokom naše vožnje, te Richardovoj ženi, Alex, što je vozila našeg fotografa. Richardova kompanija organizira godišnji King of the Mountains sportive, koji uključuje dio rute koju pokriva naša UK Ride. Događaj 2016. će se održati 21. maja. Svi detalji na komsportive.co.uk. Hvala i Steveu Smithu iz Angus Bike Chain-a, Arbroath, na obezbjeđenju bicikla.
