Na sjeveru Vijetnama, Cyclist otkriva tropski koktel dobre hrane, odlične kafe i još bolje vožnje
Hanoi me pogađa kao cunami. Izlazak iz klimatizovanog autobusa na ulicu je zbunjujuće iskustvo. Zrak je zagušljiv, kao i kakofonija piskavih zvukova iz mora mopeda koji nekako uspijevaju izbjeći ili potpuni zastoj ili masovno gomilanje. Srećom, moj domaćin u Vijetnamu, gospodin Thang, je tu da demonstrira puteve pješaka. Odabirući svoj trenutak, namjerno stupa na cestu, i kao magijom mopedi se rastavljaju poput Crvenog mora da nam omogući prolaz do našeg hotela. Čini se da je to slijepi čin vjere kao i bilo šta drugo, ali Thang veselo objašnjava kako se to radi: 'Ne ulazite samo u saobraćaj, već kada ste na putu oni se sklanjaju s puta. Zašto bi hteli da te pregaze? I oni imaju gdje otići.’
U predvorju hotela susrećem svoje saputnike Adama, simpatičnu mješavinu pjesnika i pravog Australca, i njegovog najboljeg druga Pola, koji se preselio u Australiju jer je 'iskreno ljepši od Wolverhamptona' i koji je od tada otvori prodavnicu bicikala. Visoko na krovnoj terasi iznad gradske vreve, Thang pokušava ocrtati plan puta između pauza u našem uzbuđenom ćaskanju o tome koje smo bicikle ponijeli i kakva će biti vožnja. Uvjerava nas da tamo gdje idemo ne trebamo brinuti o automobilima – 'Ako je u redu za mopede, u redu je za bicikle' – ali ja sam manje siguran kada mi Adam i Paul kažu da voze Specialized Diverges, u suštini šljunčani bicikli sa gumama od 32 mm. Ja ću voziti Orbea Orca, trkački bicikl koji se kreće na 25s. „Biće zanimljivo videti kako ona ide ovdašnjim putevima“, kaže Adam ironično dok se krećemo do svojih soba da se naspavamo pre sutrašnjeg polaska u 6.30.
Pileće glave
Prva etapa našeg putovanja je kombijem do Ha Gianga, glavnog grada provincije Ha Giang nekih 270 km sjeverno od Hanoja. Thangu su se sada pridružili Dzung, čovjek za kojeg se ispostavilo da je dva dijela reli vozač i jedan dio kuhar sa Michelinovim zvjezdicama, i gospodin Trung, vijetnamska biciklistička zvijezda svog vremena koji je svoje lonce nosio u obližnju fabriku gume da ih istope i izliju kao točkove za bicikle, takav je bio ekonomski pad Vijetnama nakon Drugog svetskog rata.
Ako smo mislili da su putevi Hanoja opasni, naš put do Ha Gianga nas je natjerao da vrištimo kao obožavatelji '1D'. Modus operandi vijetnamskih vozača je pretjecanje po svaku cijenu, bez obzira na veličinu vozila, širinu puta, liniju vidljivosti ili prepreke. Čini se da je trik u tome da neprestano trubite kao upozorenje drugim učesnicima u saobraćaju i jednostavno se nadate da će saobraćaj koji dolazi iz suprotnog smjera skrenuti s puta.
Milosrdno kako ulazimo dublje u selo stvari su malo pokleknule, i dok stignemo do našeg stajališta za ručak i polazak bicikla, stvari su na granici smirenosti, jedino društvo na cesti zviždaju petlovi koji škrabaju.
Na naše zadovoljstvo otkrivamo da je hrana ključna u vijetnamskom načinu života. Bez obzira da li sjedite na maloj plastičnoj stolici u sporednoj ulici u Hanoju ili odmarate u restoranu s ventilatorom, nije važno. Hrana je svježa, obilna i u njoj se može masovno uživati. Thang je jasno nazvao unaprijed i naručio za nas, tako da prije nego što smo uspjeli otkopčati naše biciklističke torbe, nalet aktivnosti je dao sve vrste povrća kuhanog na pari, prženog mesa (uključujući cijelu pileću glavu), umakanja umaka i čorbe na sto, a mi vas uvode da jedete na prijateljski, besplatno za sve način.
Teško se otrgnuti od stola, pogotovo s obzirom na to da je pirinač bez dna (svježa serija stiže i prije nego što je prethodna gotova), a dipovi su skuhani od opojnog čilija, ribljeg sosa, šećer i limetu. Prošlo je trideset minuta i pitam se da li su Vijetnamci ikada dopustili nekome da završi obrok, takva je spremnost ugostitelja da iznese još, ali konačno nas je Thang pozvao da sastavimo naše bicikle. Sa srcem teškim kao moj stomak dižem se od stola.
Riblje repove
Prvih nekoliko udaraca pedalom na nepoznatom području uvijek je uzbudljivo, ali dok se izvlačimo ispod svoda koji označava kapiju Ha Gianga, već uzvišena scena postaje eterična. Iza nas je ravno prostranstvo, ali ispred nas leže ogromne planine, nepromijenjene milenijumima. Osećam se kao ona scena u filmu pre nego što tornado udari u grad, put je tih, vazduh težak i sladak sa sirupom, sa tamnim olujnim oblacima koji se nadvijaju na nebu, obavijajući planinske vrhove formirajući veliki, sivi ponor. Prije nego što bilo ko od nas primijeti nadolazeću kišu, osjetim kako mi prve tople tačke golicaju gole podlaktice.
Put postaje klizav skoro jednako brzo kao što skreće prema gore. Već je kasno popodne, a mi još treba da napravimo okomiti uspon od skoro 1 km u narednih 40 km prije nego što stignemo do našeg hotela u Tam Sonu. Za nekoliko minuta bujna zelena pirinčana polja i isprekidane palme banana poprimaju živu luminescenciju u slabašnom svjetlu oluje, ali ubrzo je krajolik preplavljen kišom. Adam i Paul izgledaju dovoljno sretni na svojim izdržljivim gumama, ali ja se zaustavljam da ispustim malo zraka iz svojih u potrazi za većim prianjanjem. Sjedeća vožnja je u redu, ali svaki put kada stanem na pedale, zadnji točak proklizava i prisiljen sam da se povučem.
Moj pad pritiska radi, ali prije nego što se previše uživimo u otkucavanje kilometara, ogroman kiper bukvalno sklizne u vidjelo, čiji su zadnji točkovi potpuno zaključani dok se okreće oko masne ukosnice. Srećom, vidimo našu nadolazeću propast za dosta vremena i krećemo u labiju, napola očekujući da će zarđali žuti kamion nestati niz padinu planine, ali umjesto toga vozač skreće u svoj klizač da bi skrenuo u ugao kao Vijetnamac Colin McRae. Prolazeći pored nas prijateljskim trubom u rog, on zatim potpuno isto klatno okreće sljedeću ukosnicu. 'Prokleti pakao!' viče Paul veselo.
Dok stignemo do vrha, nebo je postalo potpuno crno. Srećom, svi smo imali predviđanja da donesemo svjetla, ali još uvijek sa ozbiljnim strepnjom pucam na Paula i Adama. Vozio sam neke strašne spustove u svoje vrijeme, ali ovo je poslovično. Povremeno se pojavljuju mačje oči i reflektirajuće oznake na putu, ali uglavnom je to uranjanje koje diže kosu u nepoznati ponor rupa i strmih padova.
Svaka sumnja oko toga gdje da se zaustavim raspršena je kada zađem iza ugla i vidim vrtoglavi niz neonskih svjetala nanizanih iznad luka. Poput Ha Gianga, dva luka, udaljena 300m jedan od drugog, označavaju granice grada Tam Son-a, sa sendvičem kuća, restorana i hotela između.
Još jednom je Thang naručio unaprijed, i bez obzira na to da li je ovo možda jedini restoran u gradu, definitivno je najbolji. Poslužuje se tanjir na tanjir na pari, uključujući i onaj koji sumnjivo liči na iznutrice, ali za koji mi Thang kaže da je pečurka, a ja sebi kažem da me nije briga u svakom slučaju, ukusno je. S druge strane restorana grupa studenata ima rođendansku zabavu, a nakon nekoliko pirinčanih vina, nedugo zatim Adam ustaje i pokušava se pridružiti vijetnamskoj izvedbi 'Sretan rođendan'. 'Mislim da misle da sam neka vrsta pastenog đumbirskog boga!', viče preko pjevanja.
Međunarodni jezik biciklizma
Probudim se ujutro i vidim gospodina Trunga kako marljivo čisti moj bicikl standardnom hotelskom četkicom za zube. Pre nego što sam uspeo da mu kažem da je to veoma ljubazno, ali potpuno nepotrebno, on se okreće na petama, pravi pokrete poput mađioničara koji otkriva svog pomoćnika i kaže: „Trung!“pre nego što stavi palac na svoja prsa. Danas se vozi s nama, pa dok pedaliramo na brdo u potrazi za doručkom, upuštamo se u jedan od onih divnih razgovora koje mogu voditi samo dvije osobe potpuno lišene jezika drugog. Barem smo ujedinjeni u zajedničkoj ljubavi prema biciklizmu, a da bismo dokazali ovu tačku, gospodin Trung zabada prst u moju slabašnu četvorku, a zatim u svoju izbočenu, i izgovara još jedno ponosno: 'Trung!' Nećete vidjeti 70- godišnji biciklista u boljoj formi.
Doručak je pored puta. Kombi je parkiran, plinski gorionik ugašen i Dzang kuha neke izvanredno dobre omlete, zajedno sa prženim bananama, lubenicom i velikim količinama neke od najboljih kafa koje sam probao. Siguran sam da kombi mora biti opremljen tajnim baristom, ali kada to spomenem Dzangu, on se široko nasmiješi, izvuče vrećicu instant i konzervu kondenzovanog mlijeka i pokaže na lonac za kafu.
Definitivno je raketno gorivo koje nam treba, ali prije nego što možemo krenuti, mali klinac na biciklu koji je toliko velik da može doseći samo jednu po jednu pedalu dolazi do našeg šanka za doručak. Pokušavamo da razgovaramo, ali on je previše očaran našim biciklima da bi primetio i, uskoro, ja sam previše zaokupljena njegovim. Za sva karbonska vlakna i Di2 mjenjače na svijetu, ne postoji ništa poput ručno oslikanog bicikla sa palicama za pedale, tijarom na nosaču i lancem motora na lančaniku. Ovo je očito jedan veoma voljen bicikl, koji taj zajednički cilj vožnje biciklom stavlja u perspektivu.
Dok smo jučer vozili uglavnom sami, danas nas susreću razni ljudi, od osunčanih staraca koji čuvaju vodene bivole do penzijskih žena savijenih duplo ispod ogromnih vreća pirinča. Zapravo, jedine stvari koje izgledaju kao da im je teže od ovih sićušnih, ali moćnih ženki su mopedi koji bolno cvile kraj nas. Očigledno u Vijetnamu ima 37 miliona mopeda i motocikala – i to su samo oni koji su registrovani – i nakon što sam vidio Hanoi, mogu sasvim vjerovati. Ali u ovim ruralnim krajevima, umjesto da budu svakodnevno trčanje, mopedi igraju ulogu traktora i kamiona. Vidimo madrace, mašinu za veš, pa čak i još jedan moped koji se prevoze na ovim opsednutim radnim konjima od 50 kubika, ali najbolje (ili najgore, zavisno od toga kako gledate) su svinje.
Svinjetina je glavna namirnica u sjevernom Vijetnamu, ali te svinje neće same sebe nositi na pijacu, pa umjesto toga lokalno stanovništvo pletu korpe u obliku svinje u koje zabadaju jadne povezane životinje, žive, prije nego što ih puste sa jedne i druge strane sedišta. Efekat izgleda kao minijaturni avion koji se bori da poleti pod težinom svojih bombi.
Otkrivena cesta
Naš početni uspon prolazi bez incidenata, krajolik je još obavijen jutarnjom maglom koja pretvara polja i zemljane staze u velike mrlje zelene i braon pruge. Ali dok se spuštamo, zaravnimo, a zatim se ponovo dižemo, sjeverni Vijetnam počinje otkrivati svoje lukavštine.
U drugim zemljama jedan planinski lanac bi bio dovoljan, ali ovdje za svaki niz vrhova postoji još jedan još viši iza, urezan u nazubljenim sivim potezima koji se uzdižu do nebesa. Vazduh je ponovo sladak, samo ovaj put ne sa mirisom kiše već sa divljom lavandom i cvetom breskve. Duž ivica su isprekidani redovi i redovi košnica koje prave med, uobičajen proizvod u ovim krajevima, koji mi je previše drago da sjednem i probam kada naiđemo na naš drugi pop-up restoran uz cestu.
Dzang je opet bio za njim, sto je bio krcat lubenicom i draguljem, voćem negdje između nara i male dinje, i ljepljivim pirinčem umotanim u listove banane. Ali čak se ni hrana ne može porediti sa našim vidikovcem. Protežu se daleko u daljini savršeno ujednačene terase, usječene u obronke kako bi strme nagibe pretvorile u obradivo zemljište, a ispod se nalazi gusta vegetacija doline koja je gotovo netaknuta ljudskom rukom.
Pored nas u kori drveta nalaze se neke neobične rezbarije, za koje Thang objašnjava da su ih napravili farmeri tapkajući drvo za sok, koji miješaju s benzinom kako bi formirali ljepilo koje se koristi za popravku guma. Pitao sam se šta lokalni stanovnici rade za komplete za popravku uboda, ali kao i kod mnogih drugih vijetnamskih stvari, nema vremena za sanjarenje, oni se jednostavno snađu i rade. Slično kao što sada trebamo.
Vrijeme nas je još jednom preteklo, izgledi za biciklizam su odloženi u prisustvu tako zadovoljne slike, ali se ne može pobjeći od činjenice da još uvijek postoji dug spust do našeg krajnjeg cilja Meo Vac-a, a ja nisam željan više noćnog jahanja. Ipak, čini se da gospodin Trung nije zabrinut zbog ove perspektive i njegova pouzdana četkica za zube je ponovo van, ovaj put na Paulovim pedalama. Ali hej, čini se da je sretan, a sjedi ovdje sa nežno šaputavim drvećem iznad i spektakularnim pogledom ispred sebe, i ja sam. ‘Trung!’
Rider's ride
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
Puno je novca za bicikl, ali, kako se ispostavilo, Orca je dobar bicikl za novac. Smanjenjem stvari u odnosu na prethodnu generaciju, okvir sada teži ispod 900g, što znači da je ova konstrukcija srećno probijena u Sub-7. Kategorija 2kg (veličina 55). Ta mala težina je bila velika pomoć pri dugim, teškim usponima i, iako sam možda volio točkove od punog ugljenika samo da opravdam cenu, aluminijski/karbonski Vision Trimaxes odlično su se nosili sa vetrom i kišom. Tvrđe gume bi bile poželjnije od lakih Kenda Kountachs, koje su se na kraju zarezale na jednom šljunčanom spustu, ali sveukupni kvalitet izrade je dokaz da je okvir Orca izdržao nekoliko udaraca i nije se trgnuo niti jednom.
Kako smo stigli tamo
Putovanje
Direktni letovi za Hanoi su rijetkost, ali u određenim trenucima ćete imati sreće s povratkom. Leteli smo u oktobru Vijetnamskim avioprevoznikom za oko 550 funti povratka i dobili direktan let (14 sati) kući. Jednom tamo, Ride and Seek i njegov partner, Grasshopper Adventures, pobrinuli su se za
svi naši transferi.
Vodenje
Da biste izvukli najbolje iz tako udaljenog mjesta, gdje će jezik vjerovatno biti i prepreka, bitno je ići s turističkim vodičem. Ljubazno osoblje Ride and Seek-a, g. Thang, g. Trung i g. Dzang, ne samo da su učinili da se osjećamo dobrodošli i sigurni, već su imali nevjerovatno znanje o tom području, bili su izuzetno dobro povezani, a gospodin Dzang se posebno pokazao kao vraški kuvar i vozač.
Provjerite rideandseek.com za detaljnije informacije, ali u pravilu očekujte da se pobrinu za sve tokom putovanja od 9 ili 10 dana, uključujući hotele, obroke (u hodu i u najboljim lokalnim restoranima), prevoz prtljaga, mehanička podrška i opšte šale i dobre zabave. Sve što treba da uradite je da se vozite. Cijene od oko 2.100 funti, ne uključujući letove, s izletima zakazanim za ovaj oktobar.
Hvala
Ogromno hvala Dylanu Reynoldsu iz Ride and Seek-a što je spojio naše putovanje, i za Grasshoppers gospodu Thang, Trung i Dzang, što su ga izveli sa takvim aplombom. Neumorno su radili kako bi osigurali da sve protekne glatko, dok su bili pri ruci tokom vožnje da pričaju priče i pružaju moralnu podršku.
