Teretni brod preko Kaspijskog mora i noć u jurti. Josh nastavlja svoje putovanje u prvi 'Stans' Centralne Azije
Ne sećam se mnogo našeg trodnevnog putovanja preko Kaspijskog mora i moram da zahvalim dvojici gruzijskih mašinovođa, jer su oni bili samo drugi putnici sa svojih 20 vagona smrznutih pilećih nogu.
Sve je počelo tako dobro, ako slučajno, sa našim naporima da nabavimo kartu, spakujemo svoje stvari, stignemo do luke, preko carine i na brod. Činjenica da nije bilo saznanja o putovanju Baku-Aktau do jutra prije ukrcaja, da je blagajna bila 20 km izvan grada u jednom smjeru (a luka 70 km u drugom) i da nismo pratili Neophodan proces registracije turista u Azerbejdžanu, te su stoga potencijalno bili u opasnosti od deportacije, bili su premostivi problemi.
Buđenje pri izlasku sunca i iskorištavanje prednosti napuštenog broda penjanjem na jarbole, istraživanjem strojarnica i rekonstrukcije Titanika, također stvara čvrstu uspomenu na pozitivnost u mojoj glavi.
Ne, stvari su krenule nizbrdo kada su nas gruzijske mašinovođe videle kako čistimo bicikle na palubi i pozvale nas u svoje stambene prostore u vagonu. Domaći chutney i stari kruh bili su barem ukusni, ali domaće vino manje. Jednom kada se pojavila domaća 'ChaCha' - napitak u stilu mjesečine s kojim će svi koji su bili u Gruziji upoznati - bitka je bila gotova. Gruzijci su nas (moj pratilac Rob, ja i Bristolijanski par u tandemu) imali za svoje usvojene partnere za piće, i pili smo.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Ovaj je samo šezdeset (posto), sjećam se da je jedan rekao dok je posegao za flašom. Siguran sam da je ubrzo uslijedio napad nenamjerne morske bolesti, ali sljedeća slika u koju mogu biti sigurna je kazahstanski vojni službenik koji stoji iznad mog kreveta u našoj kabini i zahtijeva, bez pomanjkanja glasnoće ili drskosti, da vidi moj pasoš. Gledao sam kroz mutne oči kroz prozorčić, a iza ograda, stubova i carinskih zgrada, pod praznim nebom i golim suncem, nije bilo ničega.
Sledećih deset dana, u pustinjskim stepama jugozapadnog Kazahstana i severnog Uzbekistana, doživeo sam pejzaž kakav sam se trudio da zamislim pre dolaska. Planine i džungle su se činile, sa mojim skromnim iskustvima i jednog i drugog, zamislivim - čak i do stepena koji će se kasnije pokazati potpuno nedovoljnim. Ali tamo, u tim ogromnim dijelovima unutrašnje Evroazije koji se poput pojasa protežu od Mađarske do Mongolije, bila je zemlja tako ogromne praznine da je nisam mogao uporediti ni sa čim drugim što sam vidio.
Biciklirali smo na istok od naftom bogatog primorskog grada Aktaua kroz regiju poznatu kao pustinja Mangistau, i na dan ili tako našu pažnju su zadržale znatiželjne stijene i mnoštvo životinja - kamila, divljih konji, pa čak i flamingosi - koračajući između pojila. Ali kako smo se kretali dalje na istok, ravnice su se postepeno sravnile, put se izravnao, a zvjerska družina se smanjila, sve dok jedino koketiranje sa životom nije bilo povremenog prolaska kamiona i njihovog uobičajenog treštanja zaglušnog truba ili još rjeđih vlakova.; dugo, sporo i ritmično, prateći svoj put kroz stepu na pravoj liniji kao strelica koja je tekla direktno paralelno sa cestom.
Na svakih pedeset do stotinu kilometara na horizontu bi se pojavila zgrada, a kada bismo na kraju stigli pred njena vrata - jer samo zato što je nešto bilo vidljivo, to nikako nije značilo da je blizu - dočekalo nas je ono što bi postati poznati centralnoazijski establišment: trošna zgrada koja ne izgleda ni napuštena ni zauzeta, primitivno je opremljena niskim stolovima i buđavim prostirkama za sjedenje, služi jedno od tri osnovna jela 'Stan' (plov, manti ili lagman - svako je jednako ukusno kako zvuče), i ima bilo koju od obje polovice para koja djeluje kao vlasnik.
Srećom, serviranje čaja - crnog, zašećerenog i bez mlijeka - je također preduslov za ove ustanove, poznate kao Chaihanas (čajna kuća), i stoga je viđenje jedne uvijek nailazilo na uzbuđenje. S obzirom da smo morali da porcionišemo hranu koju smo mogli da ponesemo za naše ukusne obroke za doručak i večeru, bilo instant rezanci ili testenina sa začinima za kockice temeljca, uveliko smo se prepustili gore pomenutim kulinarskim užicima za vreme ručka, i zapravo su nam se svideli. Ali s obzirom na to da higijenski propisi tek treba da dostignu ovaj kutak svijeta, a ionako nema struje ili tekuće vode, kratkotrajno zadovoljstvo zasićenja često je dovodilo do dugotrajnih bolova crijevne vrste - problem koji me je mučio u većini centralne Azije, barem sam učvrstio stomak za nadolazeće napade Indije i Kine.
Kažaško-uzbekistanska carinska ispostava materijalizovana je 200 km nakon polaska iz kazahstanskog grada Beyneu, a upozorenja koja smo dobili o kontroli koju njeni zvaničnici plaćaju pristiglima su dosadno potvrđena tokom trosatnog mučenja raspakivanja i ponovnog pakovanja ispod naređenja ljudi u uniformi sposobnih za posao. Pravila crnog tržišta u Uzbekistanu, a na kapiji je čekao mnoštvo žena strogih lica, naoružanih vrećama novčanica kojima su se mijenjale za naše američke dolare. Novčanica od sto dolara je otišla svojim putem, a zahvaljujući odbijanju vlade da se prilagodi inflaciji novčanicama većim apoenima, hrpe za hrpe gotovo bezvrijedne gotovine su se vratile u našu. Ali sa prijavljenim ukupno dva bankomata u cijeloj zemlji, nismo imali izbora nego da napunimo svoje torbe jer bi prelazak preko nje trajao još tri sedmice.
Za one kojima Uzbekistan nije samo gotovo nezaobilazna zemlja na kopnenom putovanju od zapada ka istoku, glavni razlog dolaska je da se dive arhitektonskim čudima svojih bivših kanova i da se izgube u romansa Puta svile na njihovim lokacijama u Hivi, Buhari i Samarkandu. Naravno, maksimalno smo iskoristili činjenicu da su prva dva bila direktno na putu, i dozvolili smo sebi sporedno putovanje opako promijenjenim taksijem da vidimo i plave minarete i kupole Samarkanda.
Između ovih oaza boja, života i antike bio je samo nastavak onoga što je bilo prije, s dugim dijelovima neplodne, pješčane pustoši, isprekidane povremenim chaihanom ili benzinskom pumpom. Temperature su počele stalno da rastu kako smo se probijali dalje na jug, a na našim rukama i nogama su se počele pojavljivati prve negovane crte tamne boje. Nakon jednog posebno dugog vjetrovitog dana, tokom kojeg smo prešli preko 190 km, dočekani smo u jurtnom kampu od tri pastirske porodice nakon što smo prvobitno prišli da zatražimo malo vode.
Nakon što smo izazvali veliku zabavu i nevjericu kuhanjem tjestenine na našoj peći na benzin pod pritiskom i dijeljenjem cigarete ili dvije (čak i kao nepušač, nošenje cigareta u ponudi je jednostavan, jeftin i univerzalno cijenjen način ponuditi prijateljstvo), uskoro je došlo vrijeme za spavanje.
Bilo je teško reći koga imamo za društvo u našoj jurti, ali tri generacije su sigurno bile pokrivene, od tiho dremajućih mališana do djedova koji hrču, a nama su pokazana dva prostora usred oko 8 tijela u kojima smo se uvijali gore među ćebadima. Stariji muškarci su otišli oko nekoliko posljednjih zadataka, a posljednja osoba koja je završila svoj dan u tišini je ugasila uljanu lampu prije nego što je na prstima krenula u krevet. Vrata su bila otvorena cijelu noć, a jedan smotak životinjske kože koji je činio zidove također je izvučen, ostavljajući panoramski pogled na pustinju ako se netko osloni na laktove. Povjetarac je bio hladan, nebo vedro, a zvuk posljednjeg tihog razgovora između dvojice naših domaćina poslao me na spavanje.
U nekom trenutku nekoliko dana kasnije dobili smo vijest da je Gorno-Badakhshan, poluautonomna regija Tadžikistana čije bismo granice morali prijeći da bismo se vozili legendarnim Pamirskim autoputem, zatvorena za strance zbog brojne zemlje, uključujući Rusiju, Kazahstan, Gruziju i sam Tadžikistan, izvode vojne vježbe duž avganistanske granice. Tako ubrzo nakon nekih smrtonosnih napada u Kabulu i izvještaja da su gradovi udaljeni samo 20 km od granice pali u ruke Talibana, nisam bio optimističan u pogledu izgleda ponovnog otvaranja. Ali situacija je, rečeno nam je, uvijek bila fluidna: granice se otvaraju i zatvaraju; pobunjenici dobijaju i gube tlo pod nogama; vlasti pooštravaju i oslobađaju ograničenja sa svakim svakim mjesecom, pa smo odlučili da nastavimo jahati prema Tadžikistanu u nadi da su se stvari možda promijenile dok smo stigli tamo.
Iako su pustinje i stepe koje je ovaj istočni rub Centralne Azije stvorio sedmicama oštre i monotone vožnje, ipak su mi se rado utisnule u sjećanje. Čisti nedostatak senzualne stimulacije iz okolnog okruženja tjera one koji prolaze da potraže negdje drugdje za nešto što bi probali i probavili, a za mene je to bilo uviđanje sposobnosti Roba i mene kao biciklističkih turista.
Kampovi bi se mogli napraviti i razbiti bez razmjene jedne riječi između nas; uzajamno razumijevanje potrebe za zaustavljanjem, bilo da se radi o ručku, mehaničkom problemu ili konsultaciji sa mapom, moglo bi se naglasiti samo pola sekunde kontakta očima; sposobnost ekstrapolacije između ljudi, vremena, promjena pejzaža, valuta i jezika. Oko nas bi se životna sredina mogla promijeniti tako brzo, a ipak u našem iskonskom svijetu hrane, vode, skloništa i vožnje biciklom, ništa se zapravo ne bi promijenilo. Pustinja je na ovo skrenula pažnju, a da je sreća na našoj strani, Pamir bi to potvrdio.
