Dingle, Irska: Big Ride

Sadržaj:

Dingle, Irska: Big Ride
Dingle, Irska: Big Ride

Video: Dingle, Irska: Big Ride

Video: Dingle, Irska: Big Ride
Video: The Rumjacks - An Irish Pub Song (Official Music Video) 2024, Marš
Anonim

Nekada na ivici poznatog svijeta, poluostrvo Dingle u jugozapadnoj Irskoj nudi dosta jahanja i uspona u ispucavanju

U to nema sumnje, putovanje biciklom je najbolji mogući način da se vidi svijet i, zaista, najbolji mogući izgovor. Biciklizam je u najmanju ruku veličanstven cilj sam po sebi, gdje se napor susreće s umorom i pretvara se u trijumf, a na svom vrhuncu je vrhunski izraz čovjeka, mašine i pejzaža.

Izgleda da sam skliznuo u unutrašnji monolog pseudo-poetizma koji bi osramotio studenta GSCE-a, ali mogu okriviti ljepotu i samoću poluostrva Dingl u Irskoj. Ovo je najzapadnija tačka Evrope, odakle se smatra da je Sveti Brendan otplovio za Ameriku više od 700 godina pre Kolumba, i iako se ne računa kao deo Ujedinjenog Kraljevstva, ne mogu da zamislim zadivljujuće mesto da ga ugostim biciklističkih vožnji u Velikoj Britaniji, tako da je bez obzira na to.

Poluostrvo Dingl dočarava neopipljivu atmosferu, gde se rušenje Atlantskog okeana susreće sa pospanim džepom sveta koje su svi osim nekoliko srećnika zaboravili. Ima dašaka mističnosti, od drevnih ogamskih slova ispisanih u milenijumskim kamenim spomenicima, do kamenih dočana u obliku košnice koji se nalaze na padinama brda, ćelija koje su monasi iz 6. veka nazivali domom. A tu su i pabovi, o kojima me pouzdano obavještava naša domaćin, Caroline, broj 52 u Dingle Townu, tako da postoji 'po jedan za svaku sedmicu u godini'. Sviđaju mi se te kvote.

Slika
Slika

Nešto na pliskavici

Izbočeni prst koji zabada u okean, Dingle se nalazi tačno u gustoj Golfskoj struji, što znači da ima daleko blaže temperature tokom cijele godine nego u drugim dijelovima Irske, ali i daleko više padavina. U obližnjem ostrvu Valentia nalazi se najvlažnija meteorološka stanica u zemlji koja bilježi godišnju količinu padavina od 56 inča – dvostruko više od Dablina na sjeverozapadu. Srećom, jutarnje nebo je vedro jer moj partner u jahanju tokom dana, Jackie, i ja izlazimo iz grada. Međutim, prilično je oštra, pa sam iznenađena kad je vidim u gaćama i rukavicama. Ispostavilo se da je bila na Aljasci posljednjih mjesec dana, tako da 'Dingl djeluje pozitivno u poređenju sa tim'. Ona priznaje da stvari mogu postati malo divlje u ovim krajevima. „Samo se nadam da ne danas.“

Ako je ikada grad garantovao status knjige priča, to je Dingle. Latvija pubova i restorana primarne boje gleda na malu luku, nekada dom druge najveće ribarske flote Irske (nakon Dablina), ali sada gotovo ekskluzivnu rezidenciju Fungieja, dobrog delfina za kojeg lokalno stanovništvo kaže da se preselio u luku u ranih 1980-ih. To je priča ispričana sa samo naznakom ispupčenog obraza, ali je ipak Fungie toliko važan u ovim krajevima da je podignuta statua njemu u čast. Manje sporan je status koji je Dingle nekada uživao kao središte međunarodne trgovine, a ponajviše procvat trgovine platnom u 18. vijeku, i upravo je ta činjenica dovela do jednog od najčudnijih aspekata ovog područja – njegovih pabova.

Rečeno je da sa populacijom manjim od 1.920, u Dinglu ima više pabova po glavi stanovnika nego bilo gde drugde u Irskoj, i oni su nešto novo. Kao što je jedan lutajući novinar iz Montreal Gazette primijetio prilikom posjete neposredno nakon Drugog svjetskog rata, 'Dingl je vjerovatno jedino mjesto u civiliziranom svijetu gdje čovjek može hodati gore-dolje i testirati novi par cipela, a ne držati ruku prazno…'

Slika
Slika

Dok izlazimo iz grada prema Atlantskom okeanu, Jackie me sa zadovoljstvom obavještava da su zalijevanje u tom području nastalo kao nusproizvod trgovaca koji su svoje poslove razbijali u lokalnim prodajnim mjestima. 'Sjeli bi da se cjenkaju oko cijene svojih čarapa, a ne bi prošlo dugo prije nego što bi neko unio nekoliko pića. Nakon nekog vremena postalo je uobičajeno da ove radnje prodaju pivo trgovcima dok sklapaju svoje poslove, i zato možete otići do Dick Mack's-a odmah uz brdo i kupiti par brogova sa svojim Guinnessom ili Foxy John'som i odabrati digni čekić sa svojim viskijem.'

Bilo gdje drugdje u svijetu doveo bih u pitanje sigurnost pića u pabu koji prodaje čekiće, ali u Dingle Townu ne mogu zamisliti da će stvari ikada postati bujnije od tradicionalne irske pjesme. Što se dešava svake noći u nedelji.

Ostrvljani

Na oko 70 km dužine i 16 km širine, poluostrvo Dingle je prilično kompaktno, ali sam ipak iznenađen koliko brzo stižemo do njegove najzapadnije tačke, Slea Heada. Drugih dana ovaj dio obale bi bio udaren vjetrom i kišom, more bi se uzdizalo u pomamu divljih, bijelih konja, ali danas je tiho i Atlantski okean blista iza litica.

Slika
Slika

Stajemo da se divimo pogledu, a Caroline, koja poslušno vozi naš automobil za podršku, izlazi da nam skrene pažnju na niz silueta na horizontu poznatih kao Blasketova ostrva. Očigledno je ostrvo Great Blasket (najveće od šestočlanog arhipelaga) do 1953. godine bilo dom male zajednice ribara i farmera. Ribari bi odlazili na kopno i ženili se, a svoje žene vraćali na ostrvo, gdje bi živjeli do kraja svojih dana. Ako to zvuči sumorno, razmislite o magarcima koji su zauzeli mjesto konja na farmama. Dozvoljeni su bili samo muški magarci jer je kopno bilo tako opasno strmo da bi randy momci nehotice otjerali sve magarce u more tokom sezone parenja.

Povratak na naše bicikle i ulazak u unutrašnjost, uskoro doživljavamo vlastitu verziju sumornog života u Irskoj. Vjetar je surovo pojačao i prve tačke kiše prskaju mi lice dok se približavamo podnožju Conor Pass-a, 5 km uspona koji se uzdiže na 420 m od nivoa mora.

Nisam ništa rekao, ali tokom zadnjih nekoliko klikova Jackie se škakljanje kašlja pretvorilo u duboke hrapave, tako da mi je laknulo kada nam da znak da se zaustavimo nekoliko stotina metara u uspon da izjavi da će morati da odsedne ovu. To znači da neće biti svjedoka mog odrpanog pedaliranja na ovom nepopustljivom putu. Galska fraza Mall Go povremeno se ispisuje velikim žutim slovima na podu, što u prijevodu znači "idi polako". Pošteno – upravo tako namjeravam ići.

Slika
Slika

Ako postoji bilo kakva kompenzacija za napornu prirodu Conor Pass-a, onda su pogledi koji se prate za njim. Miljama uokolo nema kuće ni automobila, samo valovite padine koje izgledaju kao da je komad somota prebačen preko stijene. To je neuređena ispaša za ovce, ali da ne znam bolje, rekao bih da je neko zaista bio ovdje sa kosilicom i sudijom sa sajma cvijeća u Čelziju.

Na lajbiju na vrhu susrele su me Jackie i Caroline, koje su bez sumnje ovdje gore već neko vrijeme, ali koje su mi ljubazno rekli da su tek stigli. Kiša je popustila, ali asf alt je taman i klizav, pa prije nego što krenem, Caroline me upozorava da držim brzinu razumnom. Nedaleko niz spust nalazi se jedan od najozloglašenijih dionica puta u ovim dijelovima, kojemu prednjači znak upozorenja na tri različita jezika koji poziva na oprez i zabranjuje kretanje bilo kakvim vozilima osim malih automobila i motocikala.

Conor Pass je lokalno poznat kao Penny Road, jer su ljudi koji su ga izgradili bili plaćeni peni dnevno za svoj rad. Dok se spuštam, čini mi se da su lokalne vlasti možda dobro učinile da im plate malo više. Urezana u stijenu, ova strana prolaza je trijumf čovjekove odlučnosti da savlada prirodu, ali jasno je da ti momci nisu željeli da se motaju okolo i lome škriljevac predugo. Put je toliko uzak da ako bih ga prešao, mislim da bi mi stopala dodirnula stranu litice, a glava bi mi visjela preko ivice.

Slika
Slika

Izvan kursa, ali bolje za to

Kao što Irci kažu, ponekad radiš stvari samo za craic. Dakle, iako vrijeme teče i malo je odstupilo od naše rute, odlučujemo da pedaliramo do Jackienog rodnog sela Cloghane da uđemo u njenu lokalnu, veselo obojenu pab-cum-guest house zvanu O'Connor's.

Od samog početka to je obrazovanje, bukvalno. Ispred zgrade je veliki, zarđali motor na postolju zajedno sa pločom u znak sjećanja na četiri aviona koji su se srušili u blizini tokom Drugog svjetskog rata. Pre nego što uspem da utvrdim kome bi od četiri ovog motora mogao da pripada, široko nasmejani stanodavac, Michael O’Dowd, dočekao me velikim šamarom po leđima.

Reći da je sljedeći sat nešto kao zamagljen je malo reći, ali dovoljno je reći ako želite da popijete nekoliko Guinnessa – ili u našem slučaju, kafe, iskrene – koje sipa jedan od najuzbudljivijih i najupućenijih lokalni istoričari u Irskoj, onda je O'Connor's pravo mjesto za vas. Uhvatio sam da je motor iz Luftwaffe Condora, koji se srušio na obližnji Mount Brandon, i da je šest njemačkih članova posade preživjelo, da su ih primili lokalni stanovnici i dvije su se na kraju oženile Irkinje. Ali izvan toga? Morat ćete sami otići i vidjeti Michaela.

Obično nisam od onih koji se zaustavljaju usred vožnje, a kada nastavimo putovanje, moje olovne noge mi daju do znanja zašto. Srećom, rolo oko Brandon Baya – popularnog mjesta za jedrenje na dasci koje se može pohvaliti najdužom plažom u Irskoj (zadržao sam više od Michaela nego što sam prvo mislio) – prilično je ravan. Ponovo sam sam dok je Jackie ponovo u autu, a s obzirom na ono što je pred nama, ne krivim je. Dok je Conor Pass najduži uspon u danu, Bothar na gCloch („put od kamenja“) ispred nas će biti najteži.

Slika
Slika

Neupadljivo desno skretanje neposredno prije raskrsnice R560 i N86, ova stara boreen, ili seoska traka, prepolovi poluostrvo, spajajući kamp na sjevernoj strani s Aughillsom na jugu. Malo spekulativnog Strava'inga prije polaska otkrilo je segment na njemu poznat kao 'Zid', i dok se vozim kroz Donji kamp do Gornjeg kampa, čiji su sami prefiksi trebali biti dovoljno upozoravajući, brzo razumijem inspiraciju tog kreatora segmenta.

Mislim da je jedna od najtežih vožnji koje sam ikada imao, mješavina zadovoljstva i dubokog nezadovoljstva poduzetim, bila Fred Whitton sportive u Lake Districtu, a do trenutka kada sam izašao iz tijesno isprepletenih stabala u Bothar na gCloch-ovu bazu da pogledam otkrivenu padinu Zida, ponovo me posjećuje neka vrsta posttraumatskog Whittonovog poremećaja. Đavo je na uzbrdici.

Uprkos tome što je krajolik i dalje zadivljujući, na trenutak ne mogu a da ga mrzim. Ogromne valovite planine koje su mi nekada uzvratile osmehom, sada se spuštaju sa nebesa, a njihove senke se izdužuju dok sunce lenjivo odlazi u krevet. Ali dogurao sam ovako daleko tako da sada neće biti popuštanja, uprkos posljednjem, 250 metara dugom grindu koljena koji dostiže vrhunac od 30%. Međutim, koliko god da je moja patnja akutna, samo nekoliko trenutaka pre nego što me preplavi ogromna navala blagostanja dok se penjem na greben.

Procijepano između vrhova koji se uzdižu sija goruće narandžasto nebo, nježno blijedi u svjetlucavom Atlantiku ispod. Jedina druga duša ovdje gore je ovca koja veselo pase, jedini zvuk je najslabije žuborenje potoka, i jedino što mi preostaje je lijeno pedalirati kući. Toliko je savršen da ga skoro ne biste mogli napisati.

Jahačeva vožnja

Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com

Moraćete preći dug put i očekivati da ćete platiti ozbiljan iznos više da biste pronašli bolji trkaći motocikl od TCR-a. Kompaktni okvir je izuzetno čvrst za težinu – 6,65 kg od klina, srednja veličina. Ipak, zahvaljujući dugačkoj, tankoj držači sjedala, uskim držačima sjedala i pravokutnoj donjoj cijevi (gdje je donja strana spljoštena kako bi se povećala vertikalna savitljivost, ali inhibirala torzijsko savijanje), to je zaista udoban bicikl. S obzirom na mogućnost kiše, zamijenio sam okretne Giant SLR 0 karbonske klinčere za aluminijske Hunt 4Season Eros sa Schwalbe Pro One gumama bez zračnice, koje su pružale pouzdano kočenje na mokrom. SLR 0s su kompatibilni bez zračnica, pa bih pozvao svakoga da odbaci Giant PSLR-1 gume i potraži kvalitetnu gumu bez zračnica u Schwalbeu.

Uradi sam

Doći do Dingla ne može biti lakše. Letovi do aerodroma Kerry koštaju oko 55 funti povratno s Ryanairom (plus 60 funti za bicikl u oba smjera) i traju samo sat i po od UK-a. Iznajmljivanje automobila je preporučljivo, ne samo zato što postoji zadivljujuća vožnja, iako lokalni minibusevi voze tamo-amo za oko 20 funti po osobi, u zavisnosti od veličine grupe.

Nema nedostatka hotela i pansiona koji odgovaraju većini budžeta. Odsjeli smo u prilično velikom hotelu Dingle Skellig (dingleskellig.com), prepunom spa centra, bazena i zadivljujućim pogledom na obalu. Cijene se kreću od oko 85 funti po ppn uključujući doručak, pri čemu je zvijezda emisije nesumnjivo automatska mašina za pravljenje palačinki. Ali nemojte se truditi pitati osoblje možete li ga kupiti – oni ne prodaju.

Hvala

Veliko hvala Caroline Boland na njenom vrhunskom savjetovanju, vožnji i općenitom razgovoru, te na partnerici u vožnji Jackie Griffin, koja se hrabro borila protiv svoje bolesti tog dana, i Michaelu O'Dowdu u O'Connor's pubu i kuća za goste (cloghane.com). Ono što Michael ne zna o tom području nije vrijedno znati. Za neke od najboljih savjeta za putovanja provjerite dingle-peninsula.ie.

Preporučuje se: