U potrazi za glatkim putevima, širokim vidicima i profesionalnim trening kampovima na vulkanskom ostrvu Gran Canaria
Dobijam neke čudne poglede na doručak na bazi švedskog stola. Hotelska klijentela su uglavnom penzioneri imućnog izgleda i iako sam ja pogrešna strana od 40 godina, mislim da sam sama uspio smanjiti prosječnu starost okupljenih gostiju za otprilike jednu deceniju. Ali nije razlika u godinama ono što me je toliko izdvojilo iz gomile koliko sportsko odelo. Većina ljudi ovdje je ukrašena raznim pastelnim nijansama polo majica s širokim kariranim šortsama i udobnim platnenim cipelama. Sjedim i jedem jaja i tost dok nosim gaćice od likre i svijetloplavi uski dres. Sudeći po izgledu, pomislili biste da sam gola, ali onda možda poruka da je 'biciklizam novi golf' još nije stigla do odmarališta Maspalomas na južnoj obali Gran Kanarije..
Kad napuštam hotel, nagomilani redovi staraca okreću se prema plaži i odmiču do dobro navodnjenih plovničkih puteva i uredno podšišanog zelenila golf terena koji se smjestio usred pješčanih dina. Okrenem se na drugu stranu prema unutrašnjosti ostrva.
Na vedrom jutarnjem suncu, prizor je istovremeno inspirativan i pomalo uznemirujući. Nazubljeni, neuređeni vrhovi protežu se u daljinu koliko vidim, a boje prelaze iz smeđe u sivu u crnu. Ovo nije zelena i prijatna zemlja. Nema valovitog sela – surov je i vulkanski, kao iz nekog izgubljenog praistorijskog svijeta. Napola očekujem da ću vidjeti pterodaktila kako zaleti niz horizont kako bi sletio na jedan od tornjeva stijene.
Dok obavljam završnu provjeru i penjem se na sedlo, ne mogu a da ne pomislim kako krajolik u koji se krećem izgleda kao ostaci džinovskog roštilja – tamne, grube planine koje nalikuju ugljenu bačenom nasumično u hrpa. Pitanje je: jesam li za roštilj?
U vatru
‘To mi ne izgleda kao kompakt,’ kaže Rejmond, bacivši pogled na moj lanac dok krećemo na uspon iz predgrađa Maspalomasa. Raymond Leddy je Irac, koji sada živi na Gran Canarii, koji vodi Cycle Gran Canaria i koji se ljubazno ponudio da mi pokaže svoju zakrpu. Drago mi je da primetim da je, uprkos tome što živi na ostrvu sa sjajnim vremenom tokom cele godine, njegova keltska koža do sada ostala imuna na efekte sunčanja, tako da bar neću biti jedini bledi biciklista na ceste danas.
„Svi na Gran Kanariji voze se u kompaktu“, nastavlja on, upućujući me pogledom koji sugerira da sam stigao užasno nespreman za teškoće koje su pred nama. Uvjeravam ga da će moja brzina (52/38) biti sasvim u redu, i stane na pedale da malo podignem tempo na blagom nagibu od 3%-4% koji vodi sjeverno od obale.
'Ne trati se,' Rejmond kaže iza mog zadnjeg volana, 'tako je ceo dan.' Ne mogu da odlučim da li pokušava da me prestraši iz zabave, ili sam zaista za brutalna vožnja. Razigrani bljesak u Raymondovom oku koji sugerira prvo, ali onda će nas ruta koju smo planirali za danas odvesti do centra otoka i nazad, što znači da će prvih 50-ak kilometara biti prilično uzbrdo. Odlučujem da malo usporim tempo, za svaki slučaj.
Ovaj prvi dio uspona lagano vijuga prema gore odličnim cestama koje izgledaju svježe položene. S obje strane asf alta zemljište je rijetko, kamenito i prošarano vretenastim grmljem. Automobili prolaze pored nas, uglavnom turisti koji uzimaju slobodan dan na plaži ili golfu kako bi vidjeli dramatične pejzaže unutrašnjosti. Raymond me uvjerava da će, kada prođe jutarnja gužva, putevi biti tiši do kraja vožnje.
Kada pitam Raymonda za ime uspona na kojem se nalazimo, on suho odgovori, 'GC-60.' Biciklisti ovdje očito ne osjećaju potrebu da romantiziraju svoje okruženje za vožnju, a nemaju moraju jer pejzaž to čini za njih. Nakon cca 6 km uspona prelazimo na greben i otvaramo pogled na dolinu iza nje. To je kao nešto iz epskog vestern filma – prašnjave padine se spuštaju do krivudave rijeke, a s obje strane doline vrtoglave stijene smeđih stijena koje se raspadaju poput utvrda na vrhovima brda. Clint Eastwood bi se ovdje osjećao kao kod kuće. I najbolje od svega, u daljini se proteže vijugava vrpca netaknutog asf alta, pozivajući nas naprijed.
Dok smo krenuli niz padinu, ispivši se do kraja pogleda, u iskušenju sam da viknem srdačno 'yee-ha!', osim što nisam jer sam Britanac, pa se smirim za zahvalno kimanje u Rejmondovom pravcu i uđite u spust za spuštanje.
Oko 4 km kasnije (osećam se mnogo manje) put se ponovo naginje, ovaj put sa malo više osvete nego ranije. Sunce je sada visoko i brišem znoj sa lica, što je neobično nepoznato iskustvo za vožnju u novembru. Lagano tapkamo prema gore oko 5 km prije nego što stignemo u Fatagu – jedino selo bilo koje veličine koje smo vidjeli otkako smo napustili Maspalomas – i Raymond odlučuje da smo zaradili prvu kafu dana. Kako se znojim kao pas, jedino je prikladno da stanemo u Bar el Labrador i otpijemo par brzih espresa.
Kao čovjek koji je vodio gostujuće bicikliste po svim cestama Gran Kanarije, Raymond zna koja su najbolja mjesta za zaustavljanje i kako ocijeniti vožnju. „Ovde se klijenti napajaju kafom“, kaže on. 'To ih vodi kroz sljedeći dio', zloslutno dodaje.
Pustimo dalje, nemilosrdno prema gore. Gradijent nikada ne prelazi 8%, ali ne popušta. Kao i njeni susjedi na Kanarskim otocima – Tenerife i Lanzarote – Gran Canaria je u osnovi džinovski vulkan koji se izdigao iz mora prije 10 miliona godina, tako da je, za razliku od Britanije sa svojom složenom mrežom brda i kratkim udarnim usponima, jahanje ovdje jednostavno slučaj ići gore sve dok ne možete ići više, a zatim se vraćate skroz dole. To je dio čemu se radujem.
Vruće i hladno
Dok se vijugamo naviše kroz dolinu, isušena stena krajolika počinje da pokazuje znake zelenila u obliku borova. Raymond objašnjava da su ova stabla jedinstvena po tome što su njihove trostruke iglice dizajnirane da sakupljaju vlagu iz magle koja se taloži na vrhovima. Na ostrvu svake godine pada samo nekoliko dana kiše, tako da je flora morala da pronađe alternativne načine za piće. Oblačna para kaplje sa drveća u potočiće izuzetno čiste, meke vode koja je nektar za žednog biciklistu. Drveće je znak da se penjemo više u brda, i sasvim sigurno, jarko sunce ovog jutra zamjenjuje blaga izmaglica.
Neposredno prije grada San Bartoloméa penjemo se na brdo i Raymond predlaže da obučemo džinsove i grijače za ruke. Temperatura je i dalje lako preko 20°C pa se pitam zašto osjeća potrebu za dodatnom odjećom, ali objašnjava da je ostrvo čudan konglomerat mikroklime i da ćemo prijeći iz jedne zone u drugu. Poslušam njegov savjet i dodam dodatne slojeve, u potpunosti očekujući da odjaham iz našeg trenutnog umjerenog regiona u neku vrstu ledenog drugog svijeta, poput prolaska kroz garderobu u Narniji.
Naravno da se ispostavilo da nije ništa od toga. Temperatura ostaje blaženo visoka dok se spuštamo kratkim spustom i prelazimo na GC-603 da zaobiđemo grad. Raymond je očigledno predugo uživao u toplini ovih ostrva – koja se nalaze na istoj geografskoj širini kao i pustinja Sahara – i zaboravio je šta je prava hladnoća. Za nekoliko minuta kuvam kao pirinač kuvan u vrećici, dok Rejmond mirno prolazi kroz zabačene ulice i niz brutalno strm put ('Zove se "Šetač srama" jer većina ljudi koji se njime voze prisiljen sići i hodati') i nazad na GC-60, koji se odmah ponovo povećava na oko 8%, samo da nas podsjeti da je uspon do današnjeg vrha još daleko.
Nagib se lagano naginje, tjerajući nas iz naših sedla, a Raymond mi kaže da smo sada na dionici puta gdje je jednom jurio Alberta Contadora. Bacim pogled na njega da provjerim ne samo da mi prede pređu, ali njegov pogled mi govori da je to istina. Čini se da je Gran Canaria omiljeno zimsko vježbalište za tim Saxo-Tinkoff (kako su se tada zvali) i jednom prilikom je tim čak pozvao Raymondove usluge kao izvor lokalnog biciklističkog znanja da ugosti njihove vožnje.
I eto ga, vrtio se i ćaskao s Nico Rocheom o vremenu u Irskoj, kada je Contadoru rekao njegov trener da ode s fronta i vidi koliko dugo može ostati podalje od čopora koji juri. Pa, Raymond je ugledao nepropustljivu priliku i skočio je na španjolski volan baš kada je napravio svoj brejk, a zatim je kopao duboko da vidi koliko dugo može parirati Contadorovoj brzini penjanja.
‘Izdržao sam oko 100 metara’, kaže Rejmond. 'Onda je jednostavno nestao u daljini. Bila sam potpuno na svom limitu, a on je odjahao kao da se uopće ne trudi.’
Glasine govore da je tim Tinkoff-Saxo [ili samo Tinkoff da uzme svoju 2016.] trenutno na ostrvu i da su primećeni na treningu. Ako budemo imali sreće, mogli bismo baciti pogled na Contadora, Rochea, Kreuzigera i ostale. Nakratko zabavljam fantaziju o tome da naletim na tim na raskrsnici i uredno skliznem u formaciju s njima dok razgovaram o taktici za predstojeću trkačku sezonu. Ali onda mi padne na pamet da će vjerovatniji susret sa Tinkoff-Saxom uključiti da budem spljošten kao buba dok se tim jednostavno vrti preko mene velikom brzinom, a menadžer Bjarne Riis me dokrajči u sljedećem autu za podršku.
Imajući tu sretnu misao na umu, nastavljamo uz 6 km od San Bartoloméa, koji na kraju stiže do grebena koji čuvaju dva kratka kamena vrha. Put krivuda kroz uski jaz između stena, koji deluje kao kapija u sledeću dolinu, i ponovo nas dočekuje široki pogled na nazubljene smeđe planine prošarane mrljama zelenih kaktusa i zdepastog grmlja.
Raymond kaže da greben koji smo upravo prešli predstavlja još jedan prijelaz u novu klimaktičnu zonu i savjetuje da ponovo obučem prsluk koji sam sakrio tokom uspona, jer bi sljedeći spust mogao postati hladniji. Radim prema uputama i plovimo po cesti.
Kada ću naučiti? Skoro odmah se pregrijavam, a opet nemam vremena da se skinem jer je Raymond odlučio da će nas podsjetiti na dug, ravan dio puta kojim smo upravo krenuli (jedna od rijetkih ravnih dionica na cijeloj ruti). ja na čijem smo terenu. On se pogrbi na kapi i ubrzano ubrzava. Skočim na njegov točak i držim se, ali nakon otprilike jednog kilometra osjećam da ću se spontano izgorjeti, pa odlučim da ga pustim. Sjedam i gledam ga kako se penje cestom, kako se pojavljuje i nestaje iz vidokruga dok slalomira u i iz mnogih krivina. Ne pokazuje znakove usporavanja i na kraju potpuno nestane iz vidokruga.
Naravno, Rejmond zna nešto što ja ne znam. Baš dok se pitam koliko bi on mogao biti ispred mene i da li da jurim, iza ugla me dočeka uredna kolekcija krečenih zgrada sa krovovima od terakote. Tamo pored puta, ispred malog kafića, nalazi se Rejmond, koji već naručuje kafu i bocadillo. Vrijeme je za ručak.
Veliki ideali
Mali gradić Ayacata je očigledno žarište biciklista na ostrvu. Nalazi se na raskrsnici popularnih biciklističkih ruta i ima dva prijatna kafića koji ugošćuju brojne večere odjevene likrom kada stignemo.
Sjedeći na suncu ispred kafića Casa Melo, gledamo grupe jahača kako dolaze i odlaze, neke turiste i neke lokalno stanovništvo na treninzima. Raymond je nekoliko priznao uz mahanje, a neki zastaju da ćaskaju na neko vrijeme (glavna tema razgovora je mjesto boravka Tinkoff-Saxo tima). Iznenađen sam velikim brojem jahača okupljenih ovdje, što je dokaz rastuće reputacije Gran Canarie kao savršenog zimskog odmora, bilo da želite opuštajući odmor biciklom ili kažnjavajući trening kamp..
Par u identičnim fluoro-ružičastim dresovima i kratkim hlačama sa leopard printom, s odgovarajućim ružičastim Trek biciklima, sjedi naspram nas. Raymond ih identificira kao lokalne jahače, ali nema vremena za dodatni razgovor. Umjesto toga plaćamo, sedlamo i skrećemo s glavnog puta na GC-600 na sjeveru.
Opet su putevi veličanstveno glatki i nagib nikada nije toliko jak da bi postao zabrinjavajući (kompaktni lanac, moja noga!), ali ostaje neumoljiv na između 8% i 10% tokom 4km, a zatim se samo malo popušta za narednih 4km. Dok stignemo do raskrsnice sa GC-150, popeli smo se na našu najvišu tačku dana na oko 1.700m, temperatura je primetno pala i magla počinje da se taloži oko nas.
Možda nam sada nedostaje sunce, ali još uvijek imamo čist pogled na koji možemo vidjeti kroz gomile borova, a Raymond me uvjerava da imamo sreće s vremenom. Na nadmorskoj visini u ovim brdima uobičajeno je da se gusta magla kreće u toku dana i zaklanja sve.
Skrećemo lijevo i počinjemo spuštanje putevima koji su jednom nesavršeni, a ja moram paziti na kočenje na nekoliko krivina koje su prekrivene šljunkom i rupama. Usklađeni program obnavljanja površina u posljednjih nekoliko godina pružio je Gran Canarii neke od najsvilenkastijih asf altnih podloga na kojima mi je bilo zadovoljstvo voziti, međutim još uvijek postoje dionice koje putnici tek trebaju posjetiti, a prijelaz s nove površine na staru može biti prilično uznemirujuće kada se doživi na brzini. Siguran sam da će kako godine prolaze, grubi dijelovi biti glatki i da neće proći dugo prije nego što ova ruta bude neometana vožnja tepihom od početka do kraja.
Prolazimo kroz gradić Cruz de Tejeda, koji Raymond preporučuje kao dobru bazu za istraživanje Gran Kanarije biciklom, zahvaljujući njegovoj poziciji u centru ostrva. Skrećemo lijevo pored malog gradskog trga i cesta se odmah naginje prema dolje, pozivajući nas da čučnemo preko rešetki i malo ubrzamo, ali prije nego što sam uopće krenuo na spust, povlačim kočnice i klizim da se zaustavim pored kraj puta.
To je pogled. Kroz procjep u drveću, mogu vidjeti kako se put zmiju kroz niske, zelene brežuljke u daljini, da bi se izgubio u krajoliku iza, koji je sloj za slojem oštrih grebena na čijem se vrhu nalaze upornici od trošnih stijena, a najudaljeniji vrhovi postaju izgubljen u visećoj magli. Gledam neko vrijeme, pitajući se kako tako malo ostrvo – iste je veličine kao i Veliki London – može sadržavati tako ogromne panorame. Oduvijek sam zamišljao Gran Canariu kao destinaciju na plaži, ali ovo više podsjeća na Grand Canyon.
Odvlačim se i počinjem pravo spuštanje – niz strmih, krivudavih skretanja koji nam omogućava da brzo izgubimo visinu. Takođe predstavlja priliku za najveće dnevne brzine. Nekoliko klikova nakon što smo napustili Cruz de Tejeda, udarili smo na vrh rampe od 750 metara ravne strelice na oko 15% pod nazivom "Osjećaj". Rejmond zabija bradu o šipke i poleti niz padinu kao raketa. Činim isto, dok ne primijetim da se velikom brzinom krećemo u kružni tok u podnožju brda. Stisnem kočnice i držim svoju brzinu pod kontrolom. Raymond, koji poznaje ove puteve bolje od većine, drži se do posljednje sekunde prije nego što baci sidro. Dok se okrećem pored njega, on provjerava maksimalnu brzinu na svom Garminu.'85kmh', kaže on bitno.
Povratak kući
Odavde bi trebalo ići nizbrdo sve do baze, ali nema sreće. Cesta se diže i spušta dok se drži uz strane brojnih grebena i dolina koje se zbijaju u ovaj mali prostor u centru ostrva.
Na kraju se vraćamo u Ayacatu, našu stanicu za ručak od nekoliko sati ranije, i skrećemo niz GC-605, put za koji mogu samo pretpostaviti da ga je projektirao i izgradio komitet biciklista. Asf alt je potpuno nov, a spuštanje je plitko i brzo. Lagano vijuga kroz široku dolinu borova i stjenovitih rubova, pored jezera i slikovitih izletišta, i iako ima povremenih mrlja šljunka koji narušavaju netaknuti sjaj površine puta, postoji vrlo malo tehnički nezgodnih dionica za pregovaranje, tako da brzina ostaje visoka milju za milju.
Neposredno iznad grada Barranquillo Andrés, put postaje strm sa nizom uskih krivina. Potrebno je malo pažnje da se pregovara o spuštanju, ali mi je svakako drago što nismo došli ovim putem. Da smo to uradili, možda bih morao da jedem svoje reči o tome da mi nije potreban kompaktni set lanaca.
Usko, strmoglavo spuštanje ustupa mjesto otvorenom, strmoglavom padu gdje se čini da svaki kutak otvara novi pogled na dolinu ispred nas. Kasno je dan i skoro da nema automobila u blizini, tako da se mogu fokusirati na održavanje ravnomjernog tempa sve do dna doline gdje se nagib izravnava i put postaje ravna linija oko 10-15 km sve do obala.
Umornih nogu nisam raspoložen za hronometar na putu do kuće, a kasno popodnevno sunce je još uvijek ugodno toplo, pa lagano tapkamo, prepolovivši osušena polja i sela dok ne prođemo kroz tunel ispod autoput GC-1 koji se proteže oko ruba otoka od sjevera prema jugu. Kratka rampa nas vodi do obalnog puta i odjednom prašnjave planine zamjenjuje svijetli, hladni pogled na Atlantski ocean.
Ova zadnja dionica uz obalu je prometna, ali lokalno stanovništvo je naviklo na bicikliste, a vozači (osim nekoliko turista u iznajmljenim automobilima) su dovoljno ljubazni da nikada nema straha od nesreće.
Nakon 10km obalnog puta vraćamo se u Maspalomas i zaustavljamo se na šljunku ispred hotela Cordial Sandy Golf. Da bih se vratio u svoj mali bungalov u odmaralištu, moram da proguram bicikl pored bazena, a bitve zveckaju po kamenim pločicama. Igrači golfa se kupaju u bazenu prije večere i dok prolazim, oprezno me gledaju.
Biciklisti su još uvijek pomalo stranci u ovom kutku Gran Canarie, ali iz onoga što sam vidio – planine, savršene ceste, toplina tijekom cijele godine – ovo ostrvo će sigurno postati sve popularnija destinacija za posetioci na dva točka, a možda će jednog dana i muškarac u kariranim šortsama i pastelnoj polo majici sedeti sam za stolom za doručak u hotelu na Gran Kanariji i pitati se zašto svi ljudi u Lycra bulje u njega.
Kako smo stigli tamo
Putovanje
Biciklista je odletio na Gran Kanariju sa Easyjet-om (easyjet.com). Cijene se kreću od oko 50 funti u oba smjera za let od 4 sata i 30 minuta. Easyjet naplaćuje 35 funti u oba smjera za prijevoz bicikala. Ostale opcije uključuju British Airways i Ryanair. Od aerodroma Las Palmas, udaljeno je oko 30 minuta vožnje do Maspalomasa.
Smještaj
Odsjeli smo u odmaralištu Cordial Sandy Golf u Maspalomasu (cordialcanarias.com), koje nudi uredne, udobne bungalove koji okružuju veliki bazen – savršen za kupanje nakon vožnje. Stanovnici su tu uglavnom da igraju golf, tako da ne očekujte mladu, party atmosferu, ali hrana je odlična, raznovrsna i u gotovo neograničenoj ponudi zahvaljujući keteringu na bazi švedskog stola. Hotel ima svoj mini market i omogućava prevoz do plaže ili u grad. Cijene počinju od £300 po osobi sedmično.
Hvala
Veliko hvala Saro Arencibia Tost i Katerina Bomshtein iz Turističke zajednice Gran Canaria (grancanaria.com) i Sylke Gnefkow iz Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) za njihovu pomoć u organizaciji putovanja. Veliko hvala Raymondu Leddyju iz Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) na planiranju rute i domaćinu naše vožnje (i hvala Mariji što je vozila kombi). Raymond poznaje sve najbolje puteve i kafiće i trebao bi biti prva tačka kontakta za sve koji planiraju putovanje na Gran Canariu.
