Biciklista kreće na planine Wicklow južno od Dablina da probaju kremu irske vožnje
Glavni gradovi sa planinama u blizini su šarmantne lokacije, a Dablin je jedno takvo urbano utočište. Odličan je za one koji tamo žive, ali i vrlo zgodan za nas ostale jer je jednostavan skok do dobro opsluženog aerodroma nakon čega slijedi brza 30-minutna vožnja od centra grada do vrhunske teritorije za vožnju. U pitanju su planine Wicklow, najveće područje neprekidne uzvisine u Irskoj, koje je nastalo prije 420 miliona godina sudarom sjevernoatlantske i evropske kontinentalne ploče. Posljednje ledeno doba odlično je završilo zadivljujući pejzaž, uz uspone koji su dovoljno teški da testiraju snagu svakog biciklista. Klima je, naravno, tipično irska i opisuje se kao "blaga, vlažna ljeta i hladne, vlažne zime". Biciklista dolazi u posjetu sredinom septembra, i za čudo izgleda kao da nas čeka topao i sunčan jesenji dan. Mene i mog partnera u vožnji Dana do najboljih puteva za vožnju vode Paul (Irac) i Raul (Meksikanac/Irac), koji obojica rade u Harry’s Bikes u centru Dablina. Sastajemo se s njima u Poppies Cafeu u Enniskerryju na kafi i provjerama prije vožnje.
Izađite iz kapije
Enniskerry je opisan kao 'kapija u Wicklow, vrt Irske', što zvuči kao idealno mjesto za ulazak. Ono što je manje idilično sa tačke gledišta zagrijavanja je lokacija sela na dno doline Glencree, usječeno duboko u granit Wicklow rijekom Dargle (onomatopeja, sigurno). Lokacija znači da smo odmah krenuli na oštar uspon iz doline, što je dodatno začinio Paul koji me pita za rad u Cyclist. Pokušavam zadržati privid pribranosti dok govorim stakato rečenicama između ogromnih, jedva prikrivenih udisaja. Paul je bivši irski nacionalni šampion u brdskom biciklizmu i ciklokrosu i sada je okrenuo svoju ruku pobjeđivanju u lokalnim utrkama u ovim krajevima, tako da mi se čini poštenim da čim se ukaže prilika, okrenem razgovor i natjeram ga da progovori. Prolazimo skretanje za imanje Powerscourt (koje se može pohvaliti nagrađivanim vrtovima i najvišim vodopadom u Irskoj) sigurni da nas čekaju prostraniji pejzaži, a ni u ovoj vožnji nećemo propustiti vodopade.
Nakon 4km, i potpuno zagrijani trenutnim penjanjem, počinjemo spuštanje do Ballybawn Cottages-a i prvi pogled na ono što planine Wicklow imaju za ponuditi – u obliku planine Great Sugar Loaf. Iako je na visini od 501 m manje od 400 m da bude najviši u Wicklowu (Lugnaquilla, 925 m), još uvijek je klasifikovan kao jedan od 'Marilyns' - što znači da ima geološko 'istaknuće' iz okolnog krajolika od 150 m ili više. (Ime je igra reči na škotskom Munrosu). Na dnu našeg kratkog spuštanja skrećemo desno na R755 da nastavimo našu rutu prema jugu prema Roundwoodu i Laraghu. Počinjemo da se penjemo i prelazimo uz bokove Velike vekne šećera, iako je s ove strane njen čuveni značaj uveliko skriven živicom s naše lijeve strane. Sa završenim usponom prelazimo kratku visoravan i upadamo u lanac dva po dva za dugi, blagi spust do Laragha, prolazeći kroz Roundwood i pub Coach House s naše lijeve strane, u koji ćemo se vratiti na ručak za 50km. To je prilika da izvrnemo noge, što nam služi kao dobrodošao predah nakon oštrog početka vožnje. Još uvijek sam rame uz rame s Paulom, ali mogu čuti meksičko/irsko ritam Raula kako priča Danu o svom životu kao policajac u Meksiku, i kako je odlučio da se preseli u Dablin zbog opasnosti od toga zanimanje kod kuće.
Ulazimo u Laragh i zaustavljamo se da se pregrupišemo ispred kafea Glendalough Fayre, ali odlučujemo da nastavimo radije nego da se prepustimo još jednoj kafi. Većina posjetilaca ovog područja bila bi ovdje da posjeti sam Glendalough (Glen dvaju jezera) i pregleda jednu od glavnih turističkih atrakcija Irske – monaško naselje koje je bilo prebivalište Svetog Kevina, asketskog pustinjaka koji je naklonjen životinjama
rođen oko 500. godine nove ere i važna ličnost u irskom kršćanskom naslijeđu. Postoje mnoge priče o Svetom Kevinu, od kojih je možda najpoznatija kako kada je kos sletio na njegov ispruženi dlan dok je stajao u jednom od dva jezera, ostao je potpuno miran sedmicama koje su ptici bile potrebne da tamo napravi gnijezdo, ležao njegova jaja i pilići perju. Tek kada je gnijezdo ponovo bilo prazno, on se pomjerio.
Godine 1996. pjesnik Seamus Heaney napisao je pjesmu o tome pod nazivom "St. Kevin And The Blackbird". Još jedna manje romantična priča o svetom Kevinu je da je da bi odbranio svoju pobožnost jednom udavio ženu koja je pokušala da ga zavede, također u jednom od jezera u njegovom Glenu.'Mišel Obama i njene kćerke posjetile su Glendalough kada su 2013. bile u predsjedničkoj posjeti Irskoj', kaže Raul. 'Jahao sam se ovdje tog dana i trebalo je dosta vremena da prođe sav sigurnosni konvoj. Ali malo je vjerovatno da ćemo od sada vidjeti mnogo prometa.’
Gore i kod njih
Naša ruta iz Laragha vodi nas u srce Nacionalnog parka Wicklow Mountains na tihom Starom vojnom putu – izgrađenom nakon pobune 1798. kako bi pomogla britanskoj vojsci da uguši pobunjenike koji se kriju u planinama. Nijedan put ovdje ne ostaje dugo ravan i uskoro krećemo na novi uspon. Dok čistimo drveće u dolini, pruža nam se široki prizor asf alta koji se proteže ispred nas u dugom blagom luku slijeva nadesno dok prati padinu s desne strane. U međuvremenu se vodopad Glenmacnass otkriva s lijeve strane, prevrćući se za pad od 80 metara u širokoj, plitkoj kaskadi preko zaglađenog granita koji čini temelj planine Wicklow. Nakon vodopada i uspon se nastavlja. S naše lijeve strane sada je tamnozelena plantaža bijelog bora koja zatim ustupa mjesto vrsti ekspanzivnog pogleda na močvaru koja će tipizirati okolinu u kojoj ćemo uživati sljedećih 30 km. Prolazimo ispod vrha Carrigshouk s naše lijeve strane (572 m) i kroz još jednu plantažu bijelog bora dok napušteni jednokolosiječni put lijeno vijuga naprijed, penjući se sada blažim. Zatim se nakon još nekoliko kilometara nalazimo u prekrasnoj divljini. Za čitavu, ogromnu panoramu od 360°, nema ni jednog drveta na vidiku i, možda kao i svi najimpresivniji pejzaži, to je mjesto koje bi u različitim uslovima moglo biti sumorno i zastrašujuće koliko i lijepo. Paul potvrđuje moja razmišljanja. 'Bio sam ovdje na mnogo treninga kada je bilo nula stepeni i vjetrovi koji te skidaju s bicikla', kaže on.'Da budem iskren, ne vidite to često tako lijepo kao ovo.' Zato se zahvaljujemo našim sretnim zvijezdama i uživamo u beskrajnom pogledu dok se kotrljamo duž ceste, koja se izravnava i povlači slabu liniju u močvari prije nego što nestane skroz preko horizonta.
'Kao nešto sa razglednice', kaže Dan sa velikim osmehom. „Ali postoji neka vrsta brutalnosti u obliku krajolika – kao da su ga podivljali grabežljivi vjetrovi, koji su kidali tresetno tlo i skidali drveće s vrhova brda.“Lijepo rečeno. Idemo prema Sally Gap, četvorka. - raskrsnica u srcu najvišeg dijela Nacionalnog parka. U sebi se pitam ko je Sally ili je bila, ali ispostavilo se da ime vjerovatno dolazi od originalnog irskog imena, Bhearna Bhealach Sailearnáin za koje se kaže da se brzo prevodi kao 'Put kroz jaz gdje su vrbe', s dijelom Sally jednostavno je kratka verzija Sailearnáin na engleskom jeziku. Od Sally Gapa je gotovo savršena teritorija za spuštanje velikom brzinom sa samo blagim zavojima i dovoljno nagiba da pedaliranje bude uzaludno, ali ne toliko strmo da bismo morali koristiti kočnice. Nismo vidjeli auto 10 km ili više. Nakon 2km uzbudljivog nizbrdica na sve neravnijim cestama, prolazimo pored još malog bora, a zatim snažno kočimo za desni udarac preko kamenog mosta i istovremeno odskačemo od sedla za snažan uspon koji će nas odvesti do još jednog spektakularnog vidikovca.
Krema na vrhu
Lough Tay – ili „Ginisovo jezero“– nalazi se između planina Djouce i Luggala (Luggala je lokalno poznata i kao „Fancy planina“). Voda je tako tamne nijanse braon da je porodica Guinness koja je vlasnik zemlje uvezla bijeli pijesak iz Italije kako bi stvorila kremastu glavu na jezeru. Napaja ga prijatno nazvana reka Cloghoge, a zatim se uliva u Lough Dan, koji možemo videti kako svetluca u daljini s naše desne strane. Cesta se strmo penje sa Lough Tayom ispod nas, a niski suhozid omogućava neprekidan užitak gledanja. Jedina smetnja na usponu je niz klasičnih automobila koji se spuštaju niz brdo dok se mi trudimo prema gore, a nadamo se da njihove drevne kočnice rade i da vozače neće previše ometati spektakularni pogledi sa uske ceste. Teško da bismo ih mogli kriviti da jesu. Veliki dio zemlje Luggala Estate kroz koju prolazimo je u vlasništvu porodice Guinness, poznate po pivarskom carstvu (vidi tablu, desno). Imanje je korišteno za snimanje filmova Braveheart i Excalibur, i lako je shvatiti zašto s njegovim ekspanzivnim i grubim držanjem. Takođe se pojavio u naučno-fantastičnom klasiku iz 1974. Zarzoz, sa Šonom Konerijem u glavnoj ulozi tek u njegovoj drugoj ulozi nakon Bonda. (Ni ja nisam čuo za to).
Dok dahtamo ka vrhu uspona, bacimo posljednji pogled na Guinnessovo jezero prije nego što krenemo sa spuštanjem od 4 km nazad do R755. Desno skretanje i 5 km kasnije ponovo stižemo u Roundwood na našu zakasnelu stanicu za ručak u Coach House. Punih želudaca i raspoloženja podstaknutih saznanjem da smo vidjeli planine Wicklow u svom apsolutnom najboljem izdanju, vraćamo se svojim koracima na sjever do naše početna tačka, klimanje glavom prema Velikoj vekni šećera, ovaj put sa naše desne strane, dok prolazimo. Na posljednjim usponima na Enniskerry Paul se danas po prvi put oslobađa i nestaje uznemirujućom brzinom u daljini dok Dan, Raul i ja počinjemo osjećati kumulativne efekte izazovne Wicklow topologije. Enniskerry vrvi od klasičnih automobila dok ponovo ulazimo u selo i probijamo se pored ljudi u tvidu s vitkim brkovima nazad do Poppiesa, natovarimo auto i napravimo kratki skok od planina do našeg hotela u Dablinu, gdje, naravno, nekoliko pinta Guinnessa čeka. Nema isti ukus na kopnu, znate…
Smještaj
Odsjeli smo u dablinskom Royal Marine Hotelu (royalmarine.ie) koji gleda na luku i nalazi se u neposrednoj blizini Dablinskog niza gostoprimstva.
Hvala
Istina je što kažu o irskom gostoprimstvu. Svi koje smo sreli bili su super ljubazni i susretljivi. Posebno hvala Paulu O'Riellyju i Raulu Crenieru iz Harry's Bikesa što su nas vodili kroz rutu, te Franku Mooreu što je vozio Richieja, fotografa. Također za Failte Ireland, Nacionalnu upravu za razvoj turizma i Irske za turizam (ireland.com) i Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick i Abby Kidd za pomoć oko aranžmana.
