Josh nastavlja svoju pan-evroazijsku turneju po prostranstvima Turske i planinama Kavkaza
Napuštanje Istanbula, preko takozvane 'Kapije u Aziju', odnosno kanala Bosfora, bila je pravovremena pojava. Nakon deset dana među bazarima i minaretima, dozvoljavajući našim evropskim borbenim ožiljcima utrnulih nožnih prstiju, ispucalim usnama i gunđavim kašljem da zacijele, Rob i ja smo otišli s očajničkom potrebom da se ponovo riješimo sjedilačkog života i vratimo se na bicikle.
Ali naučili smo vrijednu lekciju na putu u grad, i umjesto da se ponovo uhvatimo u koštac s urbanim pokoljem na istanbulskim ulicama, odlučili smo se da trajektom preko istočnog vrha Mramornog mora stignemo do grada Yalova, gdje smo pretpostavili da ćemo moći bez saobraćaja da se odvezemo do same Turske. Naš trajekt je naravno kasnio, a kad smo pristali u Yalovu već je pao mrak. Počeli smo da se vozimo u onom za šta smo mislili da je pravac van grada, ali se činilo da se cesta samo plijenila od jedne stambene grupe do druge, bez znakova potencijalnog kampa.
Jedna vrijedna lekcija s naših dosadašnjih putovanja bila je da se ne plašimo traženja pomoći, međutim, bez ikakvih divljih mogućnosti kampa, zabili smo nos u trgovinu koja je imala nešto zemlje i pitali smo da li smo mogli tamo postaviti naše šatore - taktika koju sam koristio mnogo puta ranije sa pabovima, benzinskim pumpama, trgovinama i kućama. U normalnim okolnostima ovo bi se vjerovatno smatralo bizarnim i vrlo moguće nametljivim pitanjem koje treba postaviti strancu, ali još jedna lekcija koju smo temeljito odvezli kući u prethodnih šest sedmica je da se rijetko koji biciklistički turist nađe u normalnim okolnostima, a ljudi su generalno previše sretni da pomognu.
Kao što se dogodilo, naš čovjek se srdačno izvinio i poslao nas na put, ali ni deset minuta kasnije, baš kada smo se kretali uzbrdo i psovali naš kasni polazak, jedan mladić se zaustavio pored nas na mopedom i pozdravio nas dole. Ušao je u istu radnju nekoliko minuta nakon što smo otišli, bez sumnje je čuo priču o dvojici idiota stranaca sa biciklima i šatorom, i potom krenuo za nama. Još malo kasnije, nakon mnogo entuzijastičnog pozivanja, nas troje smo sjedili u Ufukovom poluizgrađenom potkrovlju, kuhali tjesteninu na našim pećima, dijelili zabavne trivijalnosti o načinu života, a što se tiče Roba i mene, sretni što ponovno živimo nepoznato.
Poželjno razmišljanje
Širom Evrope, sa svojim snijegom, kišom i zimskim temperaturama, Turska je preuzela ulogu biciklističkog raja u mojoj glavi. Bilo bi sunca, bilo bi topline, bilo bi zelenila i proljetnih pašnjaka u izobilju. Možda bismo čak i uživali u prvim danima ljeta na plažama Crnog mora, optimistično sam zamišljao.
Ali malo sam shvatio koliko su takvi snovi bili optimistični. Naravno, bio je tek početak marta, a kad smo počeli da se penjemo na uzvišenu visoravan na kojoj leži veći deo unutrašnje Turske, temperatura je ponovo pala, evocirajući uspomene na Evropu, gde je bilo šta drugo osim pedaliranja ili spavanja bilo neprijatno. Napuštene, zapuštene ili nedovršene zgrade postale su preduvjet za svakodnevnu pretragu kampova, jer smo žudjeli za dodatnom zaštitom koju su nam one donosile, kao i za dodatnom upadljivošću. Još bolje je bilo kada smo se probudili u kokošinjcu koji će uskoro biti i otkopčali šator pred cijelim timom građevinara, potpuno nezainteresirani našim prisustvom, i prebrzo da gurnemo čašu čaja (kao što je čaj općenito se odnosi na istok Evrope) u našem smjeru.
Trebalo je da otkrijemo da je ova vrsta skromnog gostoprimstva, kao i gostoprimstvo Ufuka u Jalovi, tipična za Turke, i čitavo naše prelaženje ovog ogromnog poluostrva je bilo isprekidano ovim malim djelima ljubaznosti, koja je dala onoliko lične topline koliko i topli čaj.
Naša početna destinacija bila je Kapadokija i njena mreža drevnih gradova, ukopanih ispod zemlje u labirintskim rovovima, ili ugrađenih u čudno oblikovane stijene iznad s nivoom sofisticiranosti o kojem The Clangers nisu mogli samo sanjati. Nekoliko dana odmora provedeno je pod njegovim šarmom, a ogromna predstava svjetla i boja nastala je gledanjem preko stotinu balona na vrući zrak kako plutaju u nebo u svitanje iznad grada Goremea, prije nego što smo skrenuli na sjeveroistok, u pravcu Crnog mora i Gruzije.
Ravno do mora
Na putu prema istoku prvi put su nam se putevi ukrstili sa još jednim biciklističkim turistom i narednih pet dana proveli smo u dobrom društvu Willa iz Irske, čija je neustrašiva ruta kroz Istočnu Evropu pružila mnoge priče u večeri - nas troje smo se uvalili u šator za dvoje da jedemo, ili spavamo ispod mostova na autoputu da pobegnemo od nepogode.
Pejzaž Turske veličanstveno se razotkrio ispod naših guma, i sugerisao naš prelazak s jednog kontinenta na drugi jednako potpuno kao i kulturni, vjerski i etnički pokazatelji. Ogromna prostranstva zemlje - onakve čiji se razmjeri jednostavno ne mogu naći u Evropi - padala su s obje strane puta kilometar za kilometrom. Nizovi planina, sa nijansama umbera koje su opet bile izrazito neevropske, često su se mogle vidjeti kako vrebaju na horizontu, ali put, gotovo uvijek savršeno zapečaćen, činilo se da ide putem koji ih nikada nije u potpunosti suočio; bili su samo čuvari ovih praznih ravnica u unutrašnjosti, gledajući naše tri mrlje kako polako prolaze kroz njih.
Fluidnost puta, uglavnom ruralna, mala gradska priroda unutrašnjosti Turske i stalna ograničenja koja je nalagalo vrijeme, u kombinaciji s našim sve većim upoznavanjem života na biciklu, u kombinaciji za neke od najritmičnijih puta koje će moje putovanje doživjeti. Od trivijalnosti kao što je to kako je svaki predmet koji sam nosio sada našao svoje prirodno mjesto u mojim sanducima, ili prepoznavanja pravih ljudi kojima se mogu obratiti za informacije, do efikasnosti s kojom su naši kampovi sada izgrađeni i demontirani, i gole kilometraže koju je naš post -sesije za vrijeme ručka su uspjele isporučiti.
Ali kako smo se približavali obali, nenametljive planine koje su do tog trenutka definirale tektonski arsenal Turske postale su daleko ofanzivnijeg karaktera jer su poprimile oblik Pontskih planina. Mahnuli smo Vilu i ritmu Turske, na anonimnoj raskrsnici između Sivasa i Erzincana, i posmatrali njegovu usamljenu figuru, uokvirenu praznom cestom koja prolazi ispod dva impozantna kamena zida, kako polako klizi iz vidokruga; kao što je Rob istakao, potresna, iako malo kliše, slika biciklističkog turista koji se suočava sa svojim protivnikom.
Povratak u (bivši) SSSR
Nakon više od mjesec dana jahanja stigli smo do Gruzije i Kavkaza, triju zemalja – Gruzije, Armenije i Azerbejdžana – uhvaćenih između kontinenata, bivših carstava i velikih granica fizičke geografije. Odmah sam bio zarobljen jedinstvenošću koja je prožimala veliki dio zemlje, od prepoznatljivog gruzijskog tena, kuhinje i potpuno nedešifrovanog jezika i pisma, do kitnjaste, drvene arhitekture koja je obilovala od centralnog Tbilisija do samih visokih planina Kavkaza, i govorila je misterioznog, degenerativnog obilja. Hrišćansko pravoslavlje nastavlja da bude oslonac života iu Gruziji, ali dok je zemlja zadržala ove karakterne osobine, nešto jednako uočljivi bili su znakovi našeg ulaska u bivši SSSR, sa sovjetskom arhitekturom koja je bila suprotstavljeni partner tradicionalnom gruzijskom stilu, i ljuštene ćirilične table koje često posjećuju pored puta. Dodato na monumentalnu ljepotu zemlje, Gruzija bi se pokazala kao poslastica.
Naravno da je trebalo platiti cijenu za uživanje u ovim radoznalostima, a mali nalet muke pao je na nas na prijevoju Goderdzi 2020m. Asf altirani put je stao prije više od 30 km, a nakon dva dana penjanja, odskočili smo, proklizali i progurali se do vrha, između dva snježna zida koja su poređala kraj puta. Zanimljivo, tada se iz magle pojavila grupa muškaraca sa mrtvim orlom, koji nam je predstavljen, uz obaveznu ponudu votke, prije nego što su nestali niz planinu u snijegu i mraku koji je sada padao.
Nakon nekoliko minuta našli smo se u skromnoj mećavi, a u blatu su mi se kočione pločice propisno istrošile na spuštanju, primoravši me da usvojim taktiku 12-godišnjaka da vučem nogu za sobom kao brzinu -kontroler, dok škilji kroz sneg u pokušaju da pređe kroz mnoge rupe veličine kratera. Jednostavno, bilo je previše hladno, mračno i jadno da bismo se zaustavili i prilagodili bilo šta - samo je trebalo da siđemo sa prolaza. Utočište (kaže) je došlo preko sela Adigeni oko pola devet, a mi smo postavili šator u podrumu jedne napuštene zgrade, očajnički pokušavajući da uđemo unutra. Ali tek kada smo počeli da kuvamo večeru, primetili smo da je ceo pod formiran od zgrušanih kravljih tapki, a u uglu sobe bili su vrlo očigledni pokazatelji da je i ovo bio popularan ljudski toalet.
Tada se pojavio šišmiš i počeo da mlatara posvuda na zastrašujući, hiroviti način na koji je samo šišmiš mogao da se snađe, a silueta psa lutalice prošla je oko ulaza u našu sramotnu jamu. Bilo je potrebno svih pet sekundi da se odluči da li da se nastavi ili ne: Previše hladno; previše snijega; previše gladan; preumoran. Toilet Towers odmaralište Adigeni, misteriozno odsutno iz vodiča Lonely Planet, moralo bi učiniti.
Utrka je
Vremenska ograničenja, odnosno brzo približavanje datuma početka naših 19-dnevnih azerbejdžanskih viza, i neophodnost da stignemo tamo na vrijeme kako bismo dobili vize za Uzbekistan i Tadžikistan, kao i organizirali prolaz na teretnom brodu u Kazahstan, pre nego što ih je ponestalo, značilo je da nismo bili u mogućnosti da istražimo previše kavkaskih planina. Ali ipak smo pokušali sa motorizovanim izletom koji nas je odveo do 10 km od ruske granice, do grada zvanog Stepantsminda, na pešačenje do impresivno locirane crkve Trojice Gergeti.
Iako nismo imali vremena da istražujemo ove planine biciklom, jednostavno nismo mogli otići a da ne vidimo šta se, po nekim definicijama, svrstava u najveće planine u Evropi, zbog svojih vrhova koji padaju na sjevernu stranu sliv Kavkaza. Najviša planina Elbrus doseže 5642 m. Na isti način na koji su ravnice Turske odavale svoju blizinu Aziji, tako i Kavkaz; njihov razmjer i proporcija izgledali su preveliki da bi bili zapadno od Crnog mora, i umjesto budne, nadmoćne blizine lanca kao što su Alpi, Kavkaz je bio povučen i ne obazirući se na naše prisustvo, kao da ne moraju podsjećati nas njihove moći. Ne imati zadovoljstvo ovo cijeniti iz sedla bilo je veliko žaljenje, ako ne zbog pojačanog iskustva onda zbog poteškoća sa fotografiranjem sa srednjeg otoka prepunog mini busa.‘Izvini druže, mogu li se samo nagnuti preko tebe? Spasiba.’
Kroz Gori, rodno mesto Josifa Staljina, jurili smo, i dalje pored glavnog grada Tbilisija, do jedine otvorene granice sa Azerbejdžanom, koja se ugnezdila na ravnici u podnožju prvih rampi Kavkaza i pruža spektakularnu panoramu dometa.
Činilo se da su se naši posljednji dani u Gruziji poklopili sa vrlo dobrodošlim znacima promjene sezone, a jednom u Azerbejdžanu bili smo blagoslovljeni s dovoljno sunca i niskim visinama da čak i vozimo u majicama. Ali opet, prava toplina dolazila je od ljudi, a tamo gde su Gruzijci bili uzdržani u pristupu nama, azerbejdžanski način je bio daleko glasniji i samouvereniji, što je isuviše očigledno narušavalo njihovo tursko nasleđe.
Čaj, umjesto guste, bogate gruzijske kafe u kojoj smo uživali, ponovo je postao piće izbora, a govorni jezik - neka vrsta tursko-ruskog hibrida - bilo je mnogo lakše uhvatiti u koštac. Sa našom odabranom rutom preko Centralne Azije, zemlje sa jakim turskim i ruskim vezama, ova dva jezika bi postala veoma važna za naš svakodnevni život. Reči koje sam naučio u Istanbulu nastaviće da me služe tokom šest meseci i 10.000 km, kasnije u kineskom Kašgaru, a osnovni Rus sa kojim sam se borio po ulasku u Gruziju sazreo bi u razgovoru sa stanovnicima jurta, o porodici, hrana, vjera i posao, do trenutka kada sam napustio Kirgistan.
Ali Kašgar i Kirgistan su se u ovom trenutku osećali tako daleko, dok smo se ugurali u glavni grad Baku na obalama Kaspijskog mora, sa avanturom Centralne Azije koja se nalazila iza njih, da su možda i bili u neki drugi svijet. Zaista, u nekim aspektima bili su, pošto smo nastavili da učimo da je, uprkos transkontinentalnom putovanju, svijet biciklističkih turista po defaultu često nevjerojatno parohijalan, s neposrednim brigama o hrani, vodi, smjeru i neposrednom društvu, gotovo uvijek imaju prioritet. Naš svijet je bio balon u kojem smo jahali, iz dana u dan, kroz pejzaže koji izazivaju strahopoštovanje, svjetovne gradove, udaljene rukavce i granice nacije, etničke pripadnosti, jezika i sistema vjerovanja. Biciklirali smo i sve ih proživjeli.
Za prvi dio putovanja: Priprema za polazak
Za 2. dio sata: Avantura počinje
