Iako nije toliko poznata po biciklizmu kao neki od svojih mediteranskih susjeda, Sardinija nudi bogat izbor za neustrašive jahače
Mape su prekrasne stvari. Njihove konture, linije i simboli prikazuju istoriju, topografiju i beleže detalje kao i udaljenost. Čak i besplatni materijal od lokalnog turističkog ureda, kao što je onaj koji dobijemo po dolasku na Sardiniju, pun je više intrige i romantike od najsjajnijeg GPS uređaja.
Tako da mi se uvijek slama srce kada hotelski recepcionar ili turistički vodič izvadi svoj biro i žvrlja po cijeloj mapi samo da ilustruje najbrži put od A do B. To pokazuje malo poštovanja prema vještini i hrabrosti istraživači, navigatori, piloti i kartografi koji su svoje živote posvetili stvaranju ovog patchwork-a koordinata, nadmorskih visina i mjerenja. Mape su izuzetni artefakti i treba ih tretirati kao takve. A sada Marcello uzima flomaster na moju Carta Stradale Sardegna razmjera 1:285, 000 i kvari njenu šarenu geometriju svojim nepromišljenim škrabanjem.
Jednim nepažljivim potezom uništio je srednjovjekovni zamak, marinu na obali, spektakularni obalni korniš i razne stoljetne istorijske spomenike, uključujući španske stražarske kule i megalitske grobnice. I do ovog besmislenog prekrajanja istorije i geografije došlo je zato što sam slučajno prehlađen.
Do dolaska na Sardiniju, nisam bio na biciklu dvije sedmice. Prvih od tih sedmica uglavnom sam bio prikovan za krevet. I tokom 32 uzastopna sata te prve sedmice, spavao sam čvrsto, dozirao sam Lemsip i paracetamol do očnih jabučica. Moj prvi napad muške gripe u pet godina ostavio me je slab kao mače.
Ali ovo se ne računa ništa u očima Marčela koji, poput većine domorodaca Mediterana, jednostavno ne može da shvati koncept prehlade. Koliko god puta pokušao gestikulacijom i riječima da prenesem da moje tijelo ne radi u optimalnom kapacitetu, susreće me ljubazno, ali nerazumijevanje praznih očiju. Bilo bi lakše pokušati objasniti kremu.
‘Da li možete predložiti petlju koja nije predugačka?’ pitam, pokazujući na kartu.
‘150 kilometara,’ je odgovor.
‘Hmm, to je malo dugo. I prilično je brdovita. I još uvijek se osjećam malo zagušeno.’
Marčelov um se očigledno bori sa apstraktnim konceptom virusa koji je pokrenut umerenom klimom. Ponavlja, '150 kilometara.'
Uzimam kartu. „Šta je s ovim?“kažem, pokazujući na vijugavu bijelu liniju koja odsiječe veliki komad kvržice. I tada Marcello udari svojim flomasterom, umanjujući stotine godina istraživanja i mjerenja prije nego što konačno objavi: 'To će učiniti oko 40 km kraćim', ali tonom glasa koji implicira da nije bliže razumijevanju zašto bi iko trebao želim da uradim tako nešto.(Uzgred budi rečeno, zapamtite tu vijugavu bijelu liniju – ona ima važnu ulogu kasnije…)
VIP tretman
Naša domaćica Maria Cristina dočekuje nas za doručkom u hotelu Villa Asfodeli sa pomalo nervoznim duhom nekoga ko ima posla sa potencijalnim izazivačem problema.
‘A za doručak nudimo nešto malo drugačije, jer znamo da imate posebne potrebe’, kaže ona. Čini se da misli da makaze i druge oštre instrumente treba ukloniti iz mog dosega samo zato što nosim kratke hlače od likre i imam problema s hodanjem u kopačkama. Ali u stvari ona prihvata novi, susretljivi stav Sardinije prema biciklistima, koji se otprilike može sažeti kao: „Znamo da ste vi normalni ljudi baš kao i mi, zaista.“.
Kao što Marcello kaže, 'Hotelijeri vide bicikliste malo drugačije, pa ih pokušavamo uvjeriti da ne moraju brinuti, da biciklisti vole iste stvari kao i drugi turisti.'.
Marčelova kompanija, Sardinia Grand Tour, vodi avanturističke rute već 12 godina, ali je tek nedavno zabilježila primjetan rast potražnje za cestovnim biciklističkim turama. Sardinija možda nema reputaciju putnika ili baštinu drugih mediteranskih ostrva kao što su Majorka i Korzika, ali tvrdi da ima puteve i pejzaže ništa manje impresivne. Sada kada smo se konačno dogovorili oko rute, uskoro ću se uvjeriti.
Dok napuštamo hotel u selu Tresnuraghes, tok besprijekorno ispražnjenih mještana stiže u crkvu preko puta na nedjeljnu jutarnju službu: mladi momci u neprikladnim odijelima i kravatama; kikoće tinejdžerke sa trakama u kosi i telefonima u rukama; muškarci s dizajnerskim sunčanim naočalama i strnilom; njihove žene drže bebe i odgovarajuće torbice. Oni su nasmijani i sretni. Niko od njih ne stiže biciklom. Praznina njihovih života me šokira.
Napuštamo selo i uskoro nam se predstavlja panorama zapadne obale Sardinije i njenih talasastih, spaljenih brda. Dan je bez oblaka, miran. Slijedimo put do rijeke Temo, ubrzo stižemo do prekrasnog, užurbanog gradića Bosa. Prelazimo rijeku preko kamenog mosta prije nego što uđemo u lavirint uskih, popločanih ulica i visokih zgrada pastelnih boja. Za nedjeljno jutro, to je košnica aktivnosti. Turisti sjede ispred barova i restorana, ili lutaju između stolova na stolovima natrpanih vinom i sirom (to je festival vina, kaže Marcello). Oni su nasmijani i sretni. Niko od njih ne vozi bicikl. Praznina njihovih života me šokira.
OK, pa mi je Marcello rekao da predstoji uspon od 12 km, a ja sam pomalo ljubomoran na sve ove sretne, nasmijane ljude koji uživaju u kafi, ručaju ili degustiraju vino bez prizora od 12 km penjati se iznad njih. Pripisao sam antibioticima koje još uvijek uzimam i Marčelovom bezobzirnom vandalizmu prema mojoj karti koja, čak i prije nego što je uzeo flomaster, nije davala nikakve naznake nečega tako napornog kao što je uspon od 12 km, pa rano na ruti.
Imamo makijato ispred bara. Marcello mi priča kako je studirao 'biciklizam i vinski turizam' na fakultetu. Razmišljam kako se te riječi nikada ne bi spojile u istoj rečenici prije nekoliko godina. Kaže mi kako su svi biciklisti 'velika djeca u srcu', ali je naporno radio kako bi uvjerio hotelijere i druge pružaoce usluga da očekuju nivoe usluge za odrasle: 'Dobra hrana, lijepe sobe i mirna noć.' Zato je Maria Cristina imala prednost. bio sam tako nestrpljiv da zadovoljim svoje 'posebne potrebe' ranije.
Plaćamo račun i nespretno škljocamo preko kaldrme do naših bicikala da bismo se vratili duž obale s palmama i preko mosta do supermarketa. Sledeće selo je na vrhu uspona, a Marčelo nije siguran da li će njegov restoran i dalje biti otvoren za ručak ili ne, pa odlučujemo da se opskrbimo hlebom, sirom i voćem.
Početak uspona vodi nas primamljivo blizu sivog, sumornog zamka koji dominira obronkom brda iznad Bose. Ispod njegovih 800 godina starih zidina, još jedan red stolova na stolovima toči vino, hranu i sreću turistima, ali prizor mi je bezosjećajno oteo dok put oštro skreće ulijevo. Odjednom sam samo ja, Marčelo i put koji nestaje u vrućoj izmaglici ispred nas. Nema više nasmejanih crkvenjaka ili srećnih turista. U stvari, ostatak dana jedva da će biti saobraćaja.
Marčelo mi kaže da Sardinija – koja je veća od Velsa – ima samo 1,5 miliona stanovnika. To je druga najniža gustoća naseljenosti bilo koje italijanske regije. Kako se postepeno penjemo, vidimo brda i grebene otoka koji se protežu prema istoku. Uobičajeni znakovi civilizacije – stubovi, radio jarboli, dimnjaci, mrlje sela ili daleka magla autoputa – svi nedostaju. To je samo valoviti patchwork šikara, šuma i neplodnih padina. Šokira me njegova praznina.
Od McEwena do Aru
Najveći promet koji je ovo područje ikada vidio bio je 2007. godine kada je 2. etapa Giro d'Italia jurila niz ove padine na putu do cilja sprinta (koji je osvojio Australac Robbie McEwen) u Bosi.
Sljedećeg dana etapa do Cagliarija bila je posljednji put kada je Giro posjetio Sardiniju, iako je Marcello optimista da bi se uskoro mogao vratiti zahvaljujući podvizima najpopularnijeg biciklističkog sina ostrva, Fabija Arua, koji je rođen oko 100 km južno od ovdje. „Svi smo ga podržavali tokom ovogodišnjeg Đira [gde je završio na drugom mestu posle Alberta Kontadora]“, kaže Marčelo. „Imao je reputaciju snažnog jahača dok je živio ovdje. Pobjeđivao je na mnogim lokalnim utrkama prije nego što je otišao na kopno kada je imao 18 godina.’
Pitam se da li je Aru ikada vježbao na usponu koji sada brusimo. Nije posebno strmo, ali se vuče zauvijek. Bez saobraćaja ili zgrada pored puta, pravilne, lijene krivine su jedina odvraćanja pažnje od nemilosrdnog nagiba. Ubrzo smo izgubili iz vida Sardinsko more iza nas. Ispred nas, dio lažne ravnice iscrtava uspon prije nego što se još jednom gurne prema gore. Još jednom – i to ne posljednji put – me pogađa praznina i tišina svega toga. Tiho, to jest, osim mog upale pluća dok pokušavam da se držim za Marčelov točak.
Mislim da je ime sela u koje konačno stižemo Montresta, iako je posljednjih nekoliko slova na mojoj karti izbrisano Marčelovim flomasterom. Smeštena je na padini koja gleda na šume pluta i hrastova i biljku čiji je gorak miris delovao poput Vicksovog inhalatora na moje nozdrve sve do uspona, asfodel, koji se koristi za pletenje korpi i ukrasa na rasprodaji u mnoge sardinske suvenirnice i omiljene od određenih vrsta turista.
Prema strahu, jedina tratorija u selu je zatvorena, ali žeđ gasimo koka-kolom iz obližnjeg bara. Jedan od mještana je elegantno odjeven u par uglačanih kožnih gamaša do koljena, zamršeno vezanih pertle. Od Marčela saznajemo da je pastir, a gamaše su neophodne da ga zaštite od koprive na okolnim poljima. ja sam sumnjičav. Njegove noge izgledaju previše besprijekorno. A gdje su mu koze? Naravno, dok napuštamo selo, Marcello otkriva da je to zapravo bio pastirski slobodan dan, ali je obukao svoje najbolje gamaše kako bi svoju nedjelju proveo lutajući po baru. Cesta se spušta nizbrdo nekoliko kilometara prije oštrog lijevog skretanja i nastavka rada u malom prstenu jer započinjemo još duži uspon od 15 km koji će nas odvesti do grebena i najviše tačke naše rute.
Sa valovite kičme grebena dobijamo širok pogled na unutrašnjost Sardinije. Planine sa ravnim vrhovima izdižu se iz bujnih dolina. Kasno je proljeće, tako da otočna vegetacija još nije izgubila svoje boje zbog vrućine i suhoće. Kako se put izravnava, shvaćam da sam gladan. Gadno, u stvari. Ali jedini znak civilizacije je crkva, stajala sama za sebe usred ničega. Još jednom, praznina ovog mjesta je zapanjujuća. Ako je crkva još u upotrebi, njeni nedjeljni vjernici su odavno otišli. Na suprotnoj strani puta je česma i kamene klupe u hladu drveta. Stajemo i provodimo naš piknik. Regenerativne moći malo zgnječenog bageta iz supermarketa sa šunkom i sirom nikada ne treba podcijeniti.
Vrljavi bit
Krenemo na sljedeći uspon i ponovo se sjedinjujemo s našim pogledom na more. Nešto dalje je moderni gradić na vrhu brda Villanova Monteleone, gdje je ruski jahač (i sadašnji član Tinkoff-Saxo tima) Pavel Brutt predvodio bijeg petorice na putu do Bose na Điru 2007. godine. Put se nastavlja do popularnog primorskog ljetovališta Alghero, ali mi trebamo krenuti prečicom - 'zbrkanom bijelom linijom' koju su Marcello i njegov flomaster tako prezrivo odbacili nekoliko sati ranije. Nalazimo isključenje i lagano izlazimo iz sedla za još jedan kratak, ali probni uspon. Dolazimo do vrha kako bismo pronašli još jedan spektakularan pogled na obalu, ali nisu tirkizna mora ili daleke planine preko zaljeva Alghero koje su privukle našu pažnju. Direktno ispod nas je nešto daleko uzbudljivije.
Put na kojem se nalazimo - ta 'bijela vijugava linija' koja je izgledala tako neugledno na mojoj karti - spušta se do mora u dugom i labirintskom nizu krivina i ukosnica. Provodimo dobrih 20 minuta gledajući dole i pokušavajući da iscrtamo njegov tok jer redovno nestaje iza gomila drveća ili ispod kamenih prepusta. Izgleda kao velika siva zmija koja klizi unutra i izlazi iz šipražja.
Na mapi ne zaslužuje broj. Ne povezuje čak ni dva naselja. Spaja jednu prazninu s drugom. Ni mapa ne pokazuje koliko je ovaj dio asf alta zapravo vijugav i raširen. Kao što sam rekao za doručkom, mape su divne stvari, ali postoje neki putevi čak i oni ne mogu da dočaraju uzbudljivu, magičnu prirodu.
Nepotrebno je reći da je spuštanje užitak. Osećam kako mi se sluzokoža paučina raznosi jednom za svagda. Na dnu se uključujemo na obalni put nazad za Bosu. Zabava još nije gotova, jer ovaj dio puta od 36 km je rollercoaster, koji se penje na neravne litice i zaobilazi udaljene uvale. Greben iznad mene je prošaran ruševinama osmatračnica koje su izgradili Španci tokom svoje 400-godišnje vladavine nad ostrvom. Blizu vrha najdužeg talasa, nakon skoro 10 km sa samo nekoliko kratkih predaha, nailazim na prvu liniju saobraćaja od izlaska iz Bose: kolonu turista koji voze brdske bicikle i nose japanke i šešire za sunce.
Umjesto da se vraćamo kroz živopisne ulice Bose, nastavljamo nekoliko kilometara duž obale, gdje se put naglo završava kod ogromnog kamenog zida. Poslednjih 7 km naše vožnje biće solidno uzbrdo.
S obzirom da se moji respiratorni putevi osjećaju jednako nezačepljenim već nekoliko sedmica, Marcello i ja počinjemo da se napadamo s guštom. On ima prednost što zna gdje su strmi dijelovi – pokreće jedan napad baš kada se pojavi znak „10%“– ali ja imam zamah ljutnje koja se cijeli dan gniježi pod vrelim mediteranskim suncem. Kada ga dovedem do 'fine' ispred našeg hotela, konačno sam se osvetio što je sedam sati ranije oskrnavio moju mapu svojim flomasterom.
Uradi sam
Putovanje
Najbliži aerodrom Tresnuraghesu na Sardiniji je Cagliari, koji iz UK opslužuje nekoliko aviokompanija. Vrijeme transfera do sela je oko dva i po sata. Alternativno, možete letjeti za Olbiju, koja se nalazi na sjeveroistoku ostrva, ali ovo bi vam dodalo oko sat vremena na transfer.
Smještaj
Odsjeli smo u šarmantnom, obiteljskom vođenom Hotelu Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, udvostručen od £60 B&B po noći uključujući iznajmljivanje bicikala) u centru Tresnuraghesa. Osim što nudi "posebne potrebe" biciklista uz obilan doručak na bazi švedskog stola, hotel nudi i potpuno opremljenu stanicu za bicikle gdje možete iznajmiti cestovni bicikl ili sami servisirati. Hotel se može pohvaliti prekrasnim vrtovima i bazenom s pogledom na Sardinsko more.
Za hranu, tu je picerija pored, ili možete otputovati 7 km dole do grada Bosa na obali rijeke gdje se nalazi niz restorana. Uživali smo u slap-up obroku sardinijskih specijaliteta – uključujući morskog ježa, karpačo od tune i sipe u vlastitom tintu, popili flašu lokalnog Nieddera rosea – za 30 eura po glavi u restoranu Borgo Sant'Ignazio u starom grad.
Hvala
Hvala Marcellu Usali za organizaciju logistike našeg putovanja. Njegova kompanija, Sardinia Grand Tour, nudi vođene i samostalne biciklističke ture po ostrvu, uključujući hotelski smještaj i iznajmljivanje bicikala. Ture sa vodičem od sedam noći, uključujući transfere do aerodroma, smještaj i većinu obroka, počinju od 1.090 eura (776 funti). Više detalja na sardiniagrandtour.com.
