Od podnožja do visokih prijevoja, La Fausto Coppi sportive otkriva šta bi moglo doći na The Tour
Ime Fausto Coppi izaziva mnoge slike u glavama biciklista: gipka figura sa svojim orlovim nosom i gracioznim stilom pedaliranja; šljunkovite ceste poslijeratne Italije; rivalstvo sa Ginom Bartalijem. Bilo je to crno-bijelo doba tankih čeličnih bicikala, kopči za prste i cevastih guma omotanih oko ramena. Bilo je to vrijeme regeneracije i za Evropu i za biciklistički sport, a Coppi je dominirao ovim posljednjim toliko da je stekao nadimak Il Campionissimo – šampion šampiona. Sa takvom reputacijom, svaki sportista koji sebe naziva La Fausto Coppi ima mnogo toga da ispuni. Srećom, kako sam otkrio tokom sedam sati, 177 km i 4, 125 m vertikalnog uspona koji prolaze ispod mojih točkova na ovom testnom događaju, naziv je potpuno opravdan.
Priprema
Stižem u grad Cuneo u Coppijevom rodnom regionu Pijemont neposredno prije subotnjeg otvaranja 'Nations Ceremony'. Ovaj preliminarni događaj, tipičan za evropske sportiste, održava se u trkačkom selu dan prije vožnje. To je prilika da se prijavim i odredim vozače s kojima ću sutra dijeliti put. Sudeći po spletu bronzanih, žilavih nogu koje lutaju oko šatora, imam osjećaj da vrlo malo njih planira ležeran dan u sedlu.
Kada pregovaram o registraciji, krećem da lociram bicikl koji unajmljujem za vožnju. Pronalazim put do lokalne prodavnice bicikala Cicli Pepino i ubrzo otkrivam da je njen vlasnik, Michele Pepino, sedmostruki pobjednik La Fausto Coppi. Podstaknut od strane profesionalca Francesca Mosera u inauguracionom izdanju 1987., on je nastavio da uzima plijen skoro svake druge godine sve do 1996., pa dok on na sebe preuzima na sebe podešavanje visine sedla, pokušavam izvući neke savjete o tome šta me čeka ujutro.
‘Ovo su četiri različita uspona’, prenosi mi preko dva odvojena prevodioca, pokazujući na zloslutne šiljke na mojoj mapi profila rute. On pokazuje na glavne uspone – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, moćni Colle Fauniera i Madonna del Colletto – i kaže mi: 'Moraš ih voziti drugačije. Pogotovo Fauniera, morate polako. U Italiji kažemo klavir.’ Samo su Italijani, mislim u sebi, mogli upotrijebiti tako elegantnu riječ da opišu čin sporog jahanja, kao da je vožnja s gracioznošću nešto strogo rezervirano za njih, za Kopija. Ali Michele prekida moja razmišljanja. „Također i spusti. Pazite – vrlo su tehnički”, kaže zabrinuto, tapšajući ispruženim dlanom vazduh ispred sebe. 'Klavir, klavir, klavir.'
Sunce u zoru blistavo se reflektuje na uglačanim kamenim ulicama Cunea ujutru. Više od 2.000 početnika željno se stišće iza portala na naduvavanje, svaki sa istim dresom La Fausto Coppi, ćaskajući na hladnom jutarnjem vazduhu. Prazno ružičasto-plavo nebo širi se visoko iznad centralnog trga, premošćujući jaz između početne olovke u kojoj čekamo i snijegom prekrivenih Pomorskih Alpa, tek vidljivih preko krovova od terakote.
Coppi je sam odnio jednu od svojih najpoznatijih pobjeda nakon etape odlaska iz Cunea na Giro d'Italia 1949., gdje je nastavio da dobije skoro 12 minuta na svom sunarodnjaku i najvećem rivalu Ginu Bartaliju na etapi 17. bio je napor preko Visokih Alpa koji se graniče sa Francuskom koji mu je donio konačnu maglia rosa te godine, i bez sumnje je dodao balvan u vatru njihove notorno zapaljive veze. Za mene je to više nonšalantan početak i napuštam rubove Cunea usred točkova poslednje velike grupe koja se formira. Zavirujem preko ramena u vrhove koji se dižu dok se krećemo prema sjeveru kroz vinograde Pijemonta do Costigliole Saluzzo, prije nego što slijedim upute za Franciju i zloglasni prijevoj Colle dell’Agnello.
Djevičanska teritorija
Početak uspona Santuario di Valmala, koji se kreće lijevo od Agnella, dolazi 52km u vožnji i pruža brutalnu indukciju u mnoge vertikalne metara koji se danas mogu postići. Strme rampe isprekidane su dijelovima blagog odmora ("falsopiano" putevi, kako ih lokalno stanovništvo naziva) čineći ritam teško dostupnim, a iskušenje da se uđe u crveno previše lako. Nekada uporište vitezova templara, a kasnije mjesto višestrukih viđanja ukazanja Djevice Marije, uspon na Valmalu obrubljen je statuetama Majke Marije uklesanim u stijene iznad. Gledaju nepokolebljivo dok se borim pored svake ukosnice.
Kada se vidi vrh od 1380 metara, zajedno sa samim svetilištem, pitam se da li su čudesna ukazanja možda bila samo rezultat delirijuma koji je pogodio ljude koji su pješačili ovdje. Još nisam baš halucinirao, ali uspon broj jedan nije bio lak. Ugledam impozantan Monte Viso od 3,841 m iza sebe dok skrećem na krajnjoj krivini, ali ubrzo nestajem u šumi Pian Pietro dok se put okreće i počinjem da se spuštam naniže kroz drveće – moji prsti nestalno lebde iznad koči u svjetlu Micheleovih slutnih riječi.
Grupe od stotinu jakih koje su ranije izašle iz Cunea do ovog trenutka su počele svoj postepeni raspad, a ja se okrećem oko poslednjih nekoliko ukosnica u društvu samo četiri druga jahača. Mijenjamo skretanja na stanu, gledajući preko ravnice koja zadire u zidove stijene iza. Srednjojutarnja izmaglica još uvijek pokriva niže padine, dok ostaci zimskog snijega zaprašuju njihove vrhove. Ubrzo stižemo do grada Dronera i početka drugog uspona.
Dronero brzo prolazi u naletu uskih popločanih ulica, slabo osvijetljenih svodova i sporadičnih grupa lokalnog stanovništva koje plješću. Zamršeno oslikani frizovi bljeskaju na užarenim zidovima od terakote, grb Pijemonta visi na zastavi iznad glave, a kada se nizvodno vidi most sa kupolom, osjećam se kao da prolazim kroz roman Dana Browna. Izlazeći iz predgrađa, uspon na Piatta Soprana je stabilniji napor od Valmale, s prekrasnim pogledom na okolna brda, prepuna toliko vegetacije da gotovo izgledaju tropsko. Ali s trošnom površinom puta i vozačima koji počinju cik-cak preko ceste, to također ukazuje na ono što dolazi. Slijedi još jedno nezgodno spuštanje prije nego što na kraju, nakon 100 km vožnje, i moja pažnja i pedale mogu početi da se okreću na moćnu Colle Fauniera.
Mountain crescendo
U dužini od skoro 23 km i vrhuncu od 2.480 m, ovaj uspon je i najduži i najviši (što je 15. najviši asf altirani put u Evropi) koji sam ikada prešao, biciklom ili na neki drugi način. On je patuljak od svojih današnjih kolega gotovo dva puta. Sjećam se još jednom Micheleovih riječi – tretiraj svaki uspon drugačije – i odlučio sam da se ovaj tretiram kao pravi alpski test. Poput mnogih uspona, počinje u šumovitoj riječnoj dolini, dolini rijeke Grana, s blagim nagibima i zaštićenim ograđenim prostorima koji su tako često krivi za epizode preranog ubrzanja, i rezultirajuće sagorevanje nogu kada počne pravo penjanje. Pošto sam unaprijed upozoren, pustio sam grupu oko mene da nestane niz cestu dok sam kliknuo nekoliko lančanika i rekao sebi da vozim klavir.
Put se drži uz ivicu stjenovite jaruge i počinje da se uvija naprijed-nazad dok se probija kroz drveće do sela Castelmagno, gdje se nalazi istoimeni sir. Na nekoliko poluokačenih drvenih vrata naslikana je oljuštena reklama za formaggio. Rampe postaju malo žešće koje izlaze iz Castelmagna – do 14% – i kako mi se brzina usporava na brzinu koja dozvoljava muvama da kruže u ponižavajućem zujanju oko moje glave, počinjem patiti od nevolje koja me muči. Imao sam grčeve u želucu od prije prvog uspona, bez sumnje zbog doručka od tri espresa, i kao rezultat toga, zanemario sam da jedem dovoljno. Snažno pritiskanje pedala u najmanju ruku odvraća bol od mog stomaka, ali mi je opasno ponestalo goriva i čežnjivo gledam prema gore do stanice za hranu na sredini puta u Santuario di San Magno.
Po dolasku, ja se nasitim hleba, sušenog voća, šunke i sireva – ne Castelmagno, mogao bih da dodam – i ponovo sedim. Kad izađe iz drveća, krajolik se otvara u široke bazene zelene boje, ograđene grubom granicom sipine. Spokoj se narušava samo blagim zvečkom kravljih zvona. U jednom trenutku sam primoran da sjašem dok pokvareni farmer tjera svoje stado s jedne strane ceste na drugu, i ne mogu a da se ne osjećam kao da jašem kroz scene koje su se malo promijenile od onih koje je Coppi svjedocio. Kako se ukosnice nastavljaju prema gore u oblak, primjećujem direktnu korelaciju između nadmorske visine, mojih nogu i površine puta; kako se prva povećava, druga dva se pogoršavaju. Preko 2.000 m put se sveo na trošnu asf altnu traku koja nije šira od raspona ruku dok se puzi duž sjevernog zida doline. Prvi put je asf altiran 1992. godine i sklon sam da mislim da italijanska agencija za autoputeve nije posjetila od tada.
Giro d'Italia je samo jednom prešao prijevoj Fauniera, na etapi 14 1999. Paolo Salvodelli je bio konačni pobjednik etape, ali beskonačni heroj tifosija, Marko Pantani, tog dana je dobio ružičastu boju, a njegov kip ponosno stoji na vrhu. Moram se zapitati kako je propusnica koja je samo jednom predstavljena na Điru stekla toliku slavu da na vrhu ima statuu bicikliste. Pitam jahača na ramenu, a on na trenutak bulji u mene prije nego što kaže: 'Điro je došao ovamo. Ako Điro poseti neki uspon, onda je on poznat. Čak samo jednom.’
Dok povlačim nivo sa statuom Pantani, dostigao sam najvišu tačku dana na 2.480m. Kroz gužvu u stanici za hranu primjećujem znak koji naglašava alternativni naziv Faunijere: Colle dei Morti – 'Brdo mrtvih' – u znak priznanja krvave francusko-špansko-pijemontske bitke iz 17. stoljeća, i uzimam u obzir stalnu relevantnost imena za one danas u njenoj milosti. Ali ako je uspon od 23 km iscrpljujući život, jednako dugo spuštanje je tonik jer se spušta niz susjednu dolinu Stura di Demonte. Tehnički zaokreti, pravo u slobodnom padu i lutajuća stoka ostavljaju malo prostora za greške. Njegova skučenost samo preuveličava brzinu, a kazniće one koji malo predugo puste pogled na okolnu ljepotu.
Puckanje pa bič
Sada jašem solo, pratim kombinaciju pokazivačkih maršala i eksplodiranih ostataka onoga što su nekada bile grupe jahača prema cilju. Ruta prati onu Giroa iz 1999.: niz Faunieru i duž dna doline, prije nego što isporuči posljednji prasak biča u obliku Madone del Colletto. U poređenju sa Faunierom, to je samo blesak, ali moje umorne noge se žale na ovu barijeru od 1310 metara do kuće.
Kada pređem brdo, jašem kroz gradić Borgo San Dalmazzo koji završava etapu Giro i dalje do Cunea brzim, vijugavim putevima, s rukama sada položenim na padinama u želji da završim. Grupa od osam i nešto jahača prolazi pored njih, praćeni neprestanim pištanjem trube moto-policajca, a ja im se hvatam za točkove. Računajuće oči bacaju pogled preko mog lica i nogu – zabrinuti su da bih se mogao utrkivati s njima za 500. i bilo koje mjesto. Prepuštam ih tome, ali ipak uživam u besplatnoj vožnji bulevarom oivičenim drvećem do cilja na trgu, uspomena na to da sam s njega krenula pod nebom u svitanje prije sedam sati, a sada je alarmantno udaljena. Prelazim ciljnu liniju i probijam se kroz gužvu da vratim svoj bicikl Micheleu. 'Kako je bilo?' pita on dok sjedim i pušem svoju gornju tubu. Stisnem u usta posljednje preostale kapi vode u bidonu, sliježem ramenima i lažem kroz širok osmijeh: 'Klavir'.
Hvala
Fluidnost našeg putovanja velikim dijelom se svodila na Luisa Rendona iz High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), koji organizira putovanja na biciklističke događaje širom Italije, i pobrinuo se za
to je da je naše putovanje prošlo bez problema. Veliko hvala Micheleu Pepinu iz Cicli Pepina na iznajmljivanju bicikla i neprocjenjivim savjetima. Posjetite good-bikes.net za više informacija
