Zaobilazeći dramatične litice Cornwalla, biciklist otkriva valovite močvare, sjenovite uličice i lučke gradove
Zbijeni smo u zabiti negdje na sjeverozapadnoj obali Kornvola, a Eš Mekdafi mi drži lekciju istorije. Ash posjeduje lokalnu prodavnicu bicikala Hayle Cycles, tako da dobro poznaje to područje, a prema njemu zid koji nam pruža utočište datira iz željeznog doba, što ga čini starom oko 2.000 godina. Neki od zidova stari su i do 8.000 godina, tvrdi on, iako sam ga možda pogrešno čuo jer vetar duva tako jako, a kiša pada tako jako da zaglušuje naš razgovor.
Ovaj krajnji južni okrug Engleske možda ima reputaciju jednog od najsunčanijih mjesta u zemlji, ali jasno smo naljutili keltske bogove koji su se nekada obožavali u Kernowu (to je Cornwall za Cornwall). Ash i Hari, naši današnji vodiči, bili su čudno tihi kada su se podigli u cik zore u sivoj kišici. Nestrpljivo su pristali da pokažu Biciklista svojim lokalnim putevima, ali kada su stigli, nekako sam osjetio da je glamur ideje nekako nestao. Činilo se da ih je glatki latte u udobnosti prekrasne Harbor House Trevose ohrabrio, a sada veselo ćaskaju, čak i ako ih još uvijek ne čujem zbog oluje.
Ruta koju pratimo grli obalu od St Ivesa do Penzancea, a zatim kruži natrag preko močvara do utočišta umjetnika St Ivesa. Prvo, moramo da se 'ugrizemo i odemo iz grada', kaže Hari, poštar čije noge izgledaju kao da su napravljene od titanijuma. Jučer je pretrčao 823 stepenice na svojoj rundi i još uvijek lagano radi na usponu od 4 km od luke do spoja B3306 i B3311, gdje se račvamo desno. Za razliku od Harija, jutros se ne osjećam posebno raspoloženo i momci su već nekoliko metara ispred. Vidim rutu u daljini kako vijuga od mene i izgleda kao rollercoaster.
‘Jednom smo imali momka iz Londona koji je trčao u klubu’, kaže Hari, član Penzance Wheelersa, čiji je najpoznatiji vozač bivši Rapha-Condor profesionalac Tom Southam. 'Nije mogao vjerovati koliko je brdovito. Morao je da legne nakon vožnje, jeste.’ Hari se glasno smije. Krijem činjenicu da sam, iako sam rođen u susjednom Devonu, u Londonu već 20 godina. U razmaku od 30 minuta već smo prošli kraj kamenjara, granitnih tornjeva, visokih grebena i zagledali se u daleke litice koje se spuštaju u more. Ali dok se penjemo do Orlovog gnijezda, impresivne kuće okružene ogromnim stenama i s pogledom na selo Zenor, osjećam se pomalo iscrpljeno od truda koji sam već uložio, pa dolazi kao olakšanje kada put na sreću ponovo pada.
Oštar spust nam daje malo predaha s brda, ali moje olakšanje brzo zamjenjuje ogorčenje dok lični kišni oblak koji je sjedio ravno iznad moje glave oslobađa još jednu bujicu. Toliko vode silazi sa puteva da moje naočare imaju rijeke koje teku niz sočiva i mogu osjetiti sprej na svom jeziku. S obzirom na broj krava ovdje, naježim se kad pomislim otkud voda svoj neobičan okus. Ipak, nekoliko stotina metara u daljini je jako sunce i duga. Trepćem i brinem se da je to okrutna iluzija, ali dok ronimo i prolazimo kroz Zenor, kiša prestaje i toplo sunce nas obavija.
Uštedite malo saobraćaja u gradu, cesta je blaženo bez automobila, uprkos tome što se ovaj dio od 13 milja često proglašava jednim od najboljih puteva za vožnju u UK. Ash i Hari jasno poznaju rutu i kreću u krivinama kao Lewis Hamilton. Izlazimo iz Zenora i zaobilazimo nekoliko krivina, prolazeći pored jarko žutog orijentira koji je Gurnard's Head Inn, a zatim nastavljamo do farme Porthmeor, zbirke istrošenih kamenih zgrada koja opkoljava cestu. Sa dolaskom sunca skidam kišnu jaknu, ali bogovi se jednostavno poigravaju sa mnom. Minut kasnije oblak iz stripa se vraća da nas još jednom natopi, a vjetar se pojačava.
Pored mora
Obala oko Land's Enda je divlja i hrapavija od bujnih, zelenih turističkih medišta Newquaya, Padstowa i Rocka, sjevernije. Zabačena močvara dominira ovim dijelom županije i, gledajući na zapad, čini se da se kopno okomito spušta u more. Put od St
Ives to Land’s End prati konture obale u nizu oseka i oseka, čineći ga savršenom teritorijom za biciklizam. Prolazeći pored rudnika kalaja Carn Galver, relikvija industrijskog procvata ovog područja, cesta se malo izravnava. Carn Glaver znači "gomila kamenja na vidikovcu" u Kernoweku (kornski za autsajdere kao što sam ja) i to je impresivan prizor. Zastajemo da pogledamo jezivu školjku stare pumpe i strojarnice, popričamo s tipom u muškatnoj majici poprskanoj blatom koji kosi travu, a zatim se kotrljamo dalje.
Hari odjednom počinje da psuje površinu puta, koja je za mene osvježavajuće bez rupa i glatka. 'Nekada je to bio tako dobar dio puta', jada se. „Onda su stavili iverice i rešetke za stoku“, kaže on, psujući lokalne graditelje puteva koji su, čini se, uništili njegovu rutu. Rešetke za stoku su, međutim, vjerovatno razumna opcija, s obzirom na to da sada pregovaram o propusnici sa otrcanom Belted Galloway kravom, koja stoji preko puta ceste i gleda me. Prilično nagovaranje kasnije, krava se pomiče u stranu i mi smo na putu prema St Justu, najzapadnijem gradu kopnene Britanije, koji se nalazi u službenoj oblasti izuzetne prirodne ljepote.
Ima gadno iznenađenje od 21% pre nego što stignemo tamo, a ja sam zahvalan na lančaniku sa 28 zubaca koji me vodi uzbrdo i u grad. Ash je očito gladan i usvaja režim pune vožnje na hronometar u svojoj potrazi da stigne do naše prve kafe. Prolazeći pored aerodroma Land's End, put je jednom ravan. Uvala Sennen na zapadu je plaža za surfanje i priobalno selo na dnu vrlo strmog brda od pola milje, koje na sreću izbjegavamo dok se krećemo prema kraju UK-a.
Pepeo je čučan iznad rešetki i juri na čeoni vetar. Hari vrti noge pozadi, a ovce prolaze u mom perifernom vidu. Nakon oko 10 km skrećemo lijevo prema Treenu i škripamo do zaustavljanja ispred Apple Tree Cafea u Trevescanu. Helen, vlasnica, dočekuje nas kao davno izgubljene prijateljice, a mi se zadovoljavamo hranom u vidu pudinga od jabukovača od jabuka i kreme. „Ovdje imamo božićni ručak u klubu“, kaže Hari, uvlačeći se. Prebacujem kremu, znajući kakav će efekat imati na mene na brdima koja dolaze, i umjesto toga zavidno gledam dok momci guše svoje kolače dok ne izgledaju kao mini ski staze. Nerado izlazim iz udobnosti kafića. Helen je zauzeta serviranjem domaćih sendviča od kiselog tijesta, ali pred nama je dug put, pa čim se tanjiri ostružu, pritiskamo i ulazimo u čarobni svijet cvijeća i visokih živica. Još bolje, sunce je izašlo.
Napunjeno
Put od Land's Enda do Mousehole je tunel od visokih lisičarki, ružičastih kampiona i prekrivenih stabala. Vjetar se diže i obale flore se kovitlaju na povjetarcu, šaljući latice posvuda. Nalazimo se na ruti Land’s End 100, sportskoj utrci od 100 milja koja se održava u oktobru. To je vožnja koja je, prema Hariju, "prilično teška". Ovdje osjećam da bi Hari mogao biti malo drugačiji od nas ostalih, a kada kaže 'prilično teško', stvarnost je nešto slično epskoj patnji.
Isključujemo B3315 prema Mousehole, za koju me momci brzo podsjećaju da se izgovara mowzel. Spuštanje u grad preko brda Raginnis je ozbiljno strm put od 1,5 km sa jednim kolosijekom, prepun turista i parkiranih automobila. Moramo to shvatiti oprezno, ali nagrada za pad od 18 posto je zadivljujući pogled na tirkizne vode luke Mousehole i ostrvo St Clement's, stjenovito izdanak nekoliko stotina metara do mora. Vijugajući kroz križanje uskih uličica i pored kamenih ribarskih kućica stižemo u blistavo sunce u luku. Zadnji put kada sam bio ovdje, prije 10 godina, bilo je to čudno ribarsko selo sa nekoliko lijepih kafića. Sada su to sve čajaonice bez glutena i Cath Kidston bunding. Ipak, to je još uvijek zadivljujuće mjesto za odmor i uživanje u pejzažu.
Sa svakim dole dolazi i gore, i dok napuštamo luku, put se neumoljivo naginje prema gore i Ash još jednom napada brdo iz sela, a ja se nadimam za njim. Pratimo Cliff Road, koji vodi od Mouseholea do Newlyna, gdje se nalazi jedna od najvećih ribarskih flota u Velikoj Britaniji. Ash mi kaže da su prošle sedmice pokušali ovdje postaviti svjetski rekord za najveće okupljanje pirata na jednom mjestu. Ash je bio jedan od oko 14.000 pirata koji su se okupili u masi drvenih nogu i lažnih papagaja, ali očigledno to nije bilo sasvim dovoljno da se upiše u Ginisovu knjigu rekorda.
Ulazimo u Penzance, najveći grad u ovoj oblasti, i odlučujemo da je vrijeme za odgovarajuću hranu. Za ručkom u kući Old Lifeboat House, pored luke, Hari razgovara o smrti poštarovog bicikla. „Prvi put kada sam vozio jedan, prešao sam pravo preko upravljača“, kaže on. 'To je poslužavnik s prednje strane, čini ih zaista nestabilnim. Užasne stvari - dodaje.'Drago mi je da ne moram više da se vozim.'
Više je moor
Na papiru, uspon iz Penzancea na Gear Hill ne bi trebao biti previše težak, ali nakon ručka sa svježim rakovima i galonima kafe čini se dugim, iscrpljujućim i pomalo zločestim. Nakon oko 4 km skrećemo lijevo za New Mill kroz mirnu šumu Trevaylor, gdje se uz cestu nižu bukve, hrastovi, platani i borovi. Očaravajuće je, čak i magično, ali sve što mogu da pomislim je da bih zaista mogao da uradim sa magičnom čarolijom da me odvede na vrh ovog brda upravo sada.
Nakon oko 2km živica se povlači i nalazimo se kako jašemo kroz spektakularnu močvaru prošaranu ljubičastim vrijeskom. Ravni put preko močvare je odlično mjesto za protezanje nogu, pa ulazimo u ritam i povećavamo brzinu, uživajući u činjenici da nas vjetar sada gura. Pognute glave samo izbegavam da zgnječim najdeblju, najdlakaviju gusenicu koju sam ikada video, koja žurno puzi preko puta. To je jedino drugo živo biće koje špijuniramo dok letimo kroz travnati pejzaž. Samoća traje sve dok ne krstarimo niz brdo da se ponovo pridružimo B3306 blizu Gurnardove glave – velike, žute rupe za piće koja se sada čini privlačnim mjestom za zaustavljanje. Primamljivo je, ali imamo samo oko 15 km do kraja, pa nastavljamo dalje.
Sada smo na domaćem terenu, ali između nas i našeg cilja u St Ivesu leži gadan izazov koji nosi ime Strave „Orao je odleteo gnijezdo“. „Mi ga bombardiramo na klupskoj utrci“, kaže Hari dok se razbijam da bih stigao do vrha kratkog uspona koji dostiže oko 14%. Sa samo nekoliko kilometara do kraja, dajem mu sve što imam i dok preletimo vrh, osjećam se kao da će me ponovo posjetiti moj rak za ručak, ali Hari još uvijek ćaska daleko, očigledno na njega ne utiče gradijent. Uprkos svim mojim naporima, znam da neću smetati ljestvici na Stravi. KOM u ovom segmentu pripada Chrisu Opieu iz Rapha-Condor-JLT-a, koji je izgleda imao većinu najbržih dionica ovdje. Vozač iz Truroa očito voli ove puteve.
Ugodnu vožnju nizbrdo nazad do B3311 prati oštro desno oko brda Towednack. Odavde se močvare naglo dižu prema zapadu, ali mi se spuštamo u St Ives kroz Lelant i Carbis Bay. Dan završava zasluženom bocom Boiler's Cornish Alea na terasi Trevose Harbour Housea. Pivo ide dobro dok Hari razmišlja o jahanju kako bi se pridružio klupskoj bandi, ali odlučuje da bi se mogao sastati s njima u Star Innu, koji je ujedno i Penzance Wheeler's Club House. Moji saputnici tog dana su svakako održali razgovor, što se čini primjerenim. Kada je u pitanju biciklizam, Cornwall ima mnogo toga za reći.
Smještaj
Biciklista je odsjeo u prekrasnoj Trevose Harbour House u St Ivesu. Naručivanje ranog doručka nije predstavljalo nikakav problem, ali s ovako dobrom hranom – pomislite na domaću granolu, tost od kiselog tijesta, vruće kroasane punjene korniš šunkom, puni Cornish doručak i odličnu kafu – poželjet ćete da odvojite vrijeme kao i mi, počinjemo našu vožnju kasnije nego što je planirano. Neke sobe mogu primiti bicikle, a na sigurnom, natkrivenom dijelu nalazi se čvrsta brava. Cijene počinju od £140 po sobi po noći, noćenje s doručkom, na osnovu dijeljenja u dvoje. Idite na trevosehouse.co.uk za više detalja.
Hvala
Veliko hvala Juliji Hughes iz Visit Cornwall (visitcornwall.com), koja je pružila neprocjenjivu pomoć u ovom putovanju. Hvala Ashu iz Hayle Cyclesa što nam je pokazao svoja biciklistička naselja i hvala Deyni, našem vozaču za taj dan.
