Možda nije prvo mjesto na kojem biste očekivali da ćete pronaći sportiste, ali odvezite svoj bicikl u Marrakech i otkrijte jedno od najboljih
Ako je Mont Ventoux Mjesec, planine Atlas su poput Marsa. Vazduh je tanak, lebdi između hladnih, teških komada i zagušljivih pokrivača vrućine, a tlo je rumeno-crvene nijanse marokanske gline. Izgleda kao praistorijska pustinja koja je dijelom oaza, dijelom monolitni kamenolom, istovremeno primamljiva i negostoljubiva. Za svakoga tko vozi 4x4, ove planine su privlačne, ali uspon od 70 km na cestovnom biciklu sa mršavim kotačima je sasvim drugačija perspektiva.
Zdravlje i sigurnost
Kad god sam putovao bilo gdje biciklom, bez obzira na državu, uvijek me dočeka jedan poznati zvuk: zujanje otvaranja patentnog zatvarača praćeno oštrim udahom. Obično je taj dah samo moj, ali danas ima društvo. Saif, njegov brat Farouq i očuh Timothy okupljeni su oko mog prevelikog prtljaga da vide koji bicikl krije velika torba i da li je napravljena u jednom komadu.
Dok se platnena strana preklapa na popločani pod Timothyjevog riada - kuće sa više polukata s poluotvorenim krovom - kolektivni uzdah privremeno uguši cvrkut ptica u rogovima. Prati ga prijatno žamor, za koji se ispostavilo da nije samo zato što je bicikl netaknut. Farouq vodi lokalnu kompaniju za biciklističke turneje – Argan Xtreme Sports, sa sjedištem nedaleko od Medine – i iako je s ponosom jedini uvoznik i iznajmljivač Giant bicikala u Marakešu, impresioniran je mojim kanjonom. Sutra će biti jedan strm dan, kaže mi, pa hvala Bogu da sam ponio laki bicikl. Trebat će mi sva pomoć koju mogu dobiti.
Steep, međutim, malo obmanjuje. Predstavljen sa svojim trkačkim paketom krećem na učenje kursa. Obično bih očekivao da vidim nazubljenu liniju koja se nalazi pored udaljenosti označene na x-osi i y-ose označene usponom, i iako su ose Marrakech Atlas Etape profila zaista poznate, linija odštampana na njoj nije.
Da ste generalni direktor i predstavljate rast kompanije iz godine u godinu, bili biste veoma zadovoljni putanjom linije grafikona, ali kao biciklista sve što vidim je jedan od najdužih uspona koje sam imao ikada naišli – 70km uspona od predgrađa Marakeša, na 495m, do skijališta Oukaimeden na 2624m. Nije ni čudo što je uspon dobio nadimak 'Ouka Monster'.
Farouq objašnjava da je prvih 30 klikova relativno jednostavna vožnja s dobrom površinom koja u prosjeku iznosi oko 1,5%. Međutim, narednih 35 km postaje teško. Po alpskim standardima to je mirnih 5%, ali rečeno mi je da ovo nije ništa slično Alpima. Putevi su često neravni, nema ravnih delova na putu prema gore, vreme se može promeniti od sunca do oluje za nekoliko minuta, a najviše padine su na milost i nemilost vetra Chergui koji duva iz pustinje Sahare.
Konačno, da bi se problem pogoršao, tu je povratni spust koji prati isti put. Neće biti tempirano tako da obeshrabruje vozače da se trkaju nizbrdo, ali ipak moja brevet kartica za prikupljanje markica na kontrolnim punktovima na gore dolazi puna prijateljskih upozorenja za povratak dolje: „Čuvajte se kamenja koji pada. Čuvajte se životinja na putu. Tehnički spust sa strmim padovima. Budite krajnje oprezni.’ Takođe su korisni brojevi telefona policije i hitne pomoći, kao i broj vatrogasne službe, vjerovatno za gašenje zapaljenih četvorki.
Točkovi za pretraživanje
Probudio me ezan u 5 ujutro. Nemam pojma koliko džamija ima u Marakešu, ali sudeći po obimu mogu samo zamisliti da ih ima najmanje pet pored Timothyjevog riada.
Ipak, postoji nešto neverovatno umirujuće u ovom nepoznatom zvuku – negde između automatski podešenog monaškog napeva i Deana Martina koji peva uspavanku na arapskom – i pre nego što to shvatim, ponovo se probudim uz zvuk zvona svog budilnika, jasno uljuljkani u san mujezinskim propuštenim tonovima. (Mujezini su odgovorni za poziv i vjerovatno imaju većinske dionice u kompanijama za zvučnike).
Doručak je brz, a u roku od sat vremena nakon što smo probudili Timothy i ja tiho pedaliramo ulicama u ranu zoru Marakeša, koje drže tihu tišinu seoskog grada, ali obećavaju užurbani grad.
Ispostavilo se da je početak na parkiralištu staze Moulat El Hassan, popularnoj stanici u kalendaru Svjetskog prvenstva u turing automobilima, ali inače u velikoj mjeri lišenoj soulsa bar današnje nabujale grupe biciklista i tima vrtlara, koji su izgleda skupili sve cijevi u Maroku u pokušaju da brane svoje besprijekorne travnjake od sunca. Na jednom kraju je tradicionalni šator u beduinskom stilu koji služi kao prijava za utrku. Velik je, otvoren, prekriven jastucima i divno, divno hladan.
Nažalost, tek što sam se raskomotio na posebno dobro izvezenom divanu, organizator Atlas Etapea, bivši patnik Mike McHugo, dolazi provlačeći se kroz okupljenu gomilu poput uzbuđenog gradonačelnika, plačući: 'Sklonite se Hitna pomoć, spremni smo!“uz zujanje urlanja i zvižduka. Ne može biti više od 300 učesnika, ali izgleda da je Atlas Etape stekao kult za nekoliko godina koliko postoji.
Bio sam na mnogim sportskim startnim linijama, ali danas je biskvit za čisti spektakl. Sa sirenom koja se polako navija do krešenda, jahači se uvlače iza stvarnog vozila hitne pomoći kako bi bili ispraćeni na glavni put. I kakav smo mi prizor. Naprijed su ozbiljni muškarci i žene, gipki, preplanuli i već slomljene vilice. Par nosi timski dres i izgleda kao profesionalac, što ću kasnije saznati da jesu, dok izdajničke tetovaže crvene tačke iznad 'M' razlikuju dva druga momka koji su završili Ironman.
Ubacujem se negdje iza ove gomile, želeći da zgrabim brzi volan, jer sudeći po čelnom vjetru, rana podjela grupe izgleda neizbježna. I dok ću danas biti sretan što ću završiti u pravo vrijeme, pogled preko ramena govori mi da će mi možda trebati više vremena ako se prerano vratim. Pozadi su vozači na hibridima, touring biciklima, brdskim biciklima, pa čak i 20-inčni tandem na točkovima. Mentalno ih pozdravljam sve, ali ne mogu ugušiti pomalo nemilosrdnu misao 'radije ti nego ja'.
Ourika strma ivica
Petnaest kilometara i moja ranija anksioznost se pokazala osnovanom. Četiri vozača su se odvojila od grupe, što započinje neuobičajen lanac događaja u grupi, neki vozači su očigledno sretni što priznaju poraz, drugi su ljuti što su tako rano odbačeni. Prva stanica za ishranu - kontrolna tačka je 30 km, tako da računam da ću imati pasulj za ranu potjeru u očekivanju brzog dopunjavanja goriva. Manevrišući u oluku, snažno guram pedale i prolazim kroz unutrašnjost tuceta jahača kako bih se uhvatio za malu grupu za jurenje sprijeda.
U početku stvari funkcionišu dobro, naša brzina se vraća na visoke tridesete, ali ubrzo i ovi popuštaju, pa sam sa herojstvom u glavi i glupošću u nogama (ili možda obrnuto) zabio nos u vjetar, gurni se duboko u kapi i pedaliraj poput bijesa.
Put je pravolinijski, osim povremenog iluzornog titranja toplotne izmaglice od uzavrelog bitumena. S lijeve i desne strane krajolik je ravan, ali duboko u daljini nazire se planine Atlas, poput akvarelne pozadine na filmskom setu u kojem nestaju jarko žute oznake na cesti i jezivi ubod pribadala od bijega.
Bez društva i vremena na mojoj strani, mislim da bi ovo bio film, to bi bila afera u stilu Ingmara Bergmana o egzistencijalnoj usamljenosti bicikliste koji se bavi naizgled beskonačnom vožnjom. Koliko god se trudio, čini se da se bijeg ne približava, a put i dalje izgleda isto. Gledajući unazad, shvaćam da sam prilično udaljen od glavne grupe, tako da ne želim da izgubim obraz odlučujem se uključiti.
Vremenom se pokazalo da je to bio pravi potez. Dočekan sam u odlasku uz prijateljsko klimanje, a upereni prst zamahnut kružnim pokretima ukazuje na to da ako sam ovdje da ostanem, bolje da budem koristan u lančanoj bandi.
Posjedovanje ovog zadatka pažljivog rotiranja redoslijeda i smjenjivanja ublažava osjećaj stezanja u mojim nogama, moj um ima nove stvari na koje se mogu koncentrirati izvan visceralnog, i ubrzo shvaćam da naša grupa usporava kako bi pregovarala o kružnom toku koji označava periferiji Ourike, malog grada ugnjezdenog u podnozju planina i doma do sledece stanice za hranu.
Nažalost, predah je brz. Samo imam vremena da stavim pečat na svoju već znojem natopljenu brevet karticu prije nego što moji drugovi ponovo uzjašu svoje bicikle i pobjegnu s puta. Pokušavam još jednom da jurim, ali kako put zakreće udesno i uz sve značajniji nagib, konačno sam primoran da prihvatim poraz. Ako ponovo vidim tu grupu biće na cilju.
Koliko dugo?
Unutar nekoliko kilometara stvari se okreću ka onostranom. Prodavci na pijaci i njihovi milionski pukovi glinenih lonaca i ćilima koji su nekada bili poredani uz cestu blede su sjećanja, zamijenjena prašnjavim, spartanskim obroncima čiji je jedini gost povremena lutajuća koza.
U zavjetrini planina vjetar je pao do cviljenja, i odjednom me zahvati taj neopipljivi val likova i užasa - likovanje pred divnim osjećajem veličanstvene, svježe prozračne slobode; strah od nepoznate težine uspona koji čeka. Do sada nisam pao na zadatku za bicikliste, ali uvijek postoji prvi put.
Uspon puta je stabilan i ja padam u nešto što se čini kao upravljiv ritam, baš na vrijeme da čujem škljocaj mijenjanja brzina iza. Omanji muškarac na trenutak se pojavi na mom ramenu prije nego što proleti pored mene kao da je pričvršćen za nevidljivu vuču. U nemogućnosti da razdvojim tu dosadnu stvar zvanu ponos, bacim nekoliko lančanika i dam u poteru.
Dok sam uhvatio korak, shvatio sam da je njegov pas bio namjeran potez. Uz povik 'Hajde, idemo!', ponovo udara i čeka da mu uhvatim volan prije nego što krene u nešto sporiji tempo, iako brže nego što bih želio. Nekoliko kilometara ćutimo osim povremenog škripanja šljunka pod točkovima, ali na kraju se čini da je zadovoljio sopstvenu paradu ponosa i vraća se na razgovor.
Predstavlja se kao Faissal, i na moje zaprepaštenje objašnjava da ima 37 godina i da biciklira tek tri godine. Prije toga je igrao košarku na visokom nivou u Njemačkoj, što govori po njegovoj kondiciji ako ne i po njegovom malom, žilavom građi.
Djelomično sam tužan što sam izgubio svoje kontemplativno stanje biciklizma bez prisile, ali dok idemo naprijed, Fejsal cvrkutavo ćaska, odlučujem da mi je drago zbog društva. Nisam vidio drugu dušu, čovjeka ili zvijer, barem pola sata, a iako sunce sija, postoji izvjesna predznaka okolnih planina koja ukazuje na to da je pratilac mudar potez.
Sa Faissal-om počinjem da se dobro provodim. Kilometri prolaze, a čak i pri našoj maloj brzini penjanja okretanje njegovog točka je dovoljno olakšanje da podignem glavu i zadivim se ovim velikim planinama. Otvorene su još neke obradive doline, kao i nakupine nastambi u boji terakote isklesanih od gline koja u ovim krajevima obiluju. Osećaj pustoši je splasnuo, a povremeno nam se pridružuju grupe klinaca, koji trče pored nas, nesposobni da odluče da li žele peticu ili dres sa mojih leđa. Ali opet, kao što se čini šablonom, put se ljulja gore i unaokolo da bi ponovo odbacio sve znakove civilizacije.
Bilo da je frustriran ili mu je samo dosadno u tišini, Faissal je sada tih, sveden na ozbiljan pogled iza sunčanih naočala. Njegova namjera je jasna čak i ako je previše ljubazan da to kaže, pa ja to činim za njega i želim mu svaki uspjeh na vrhu.
Skijalište u pustinji
Ostajem da razmišljam o svom gubitku u iznenadnoj masi hladnog vazduha ispod šume borova koja okružuje cestu. U poređenju sa prethodnom vrućinom, ovo izgleda kao ledena kupka, ali u još jednom prevrtljivom planinskom triku, čim počnem da uživam u hladnom osećaju, ispljunu me na drugu stranu i na poslednju od golih padina Ouka Monstera.
Switchback prati povratak dok se put mota na vrhu kao zmija koja se kupa, a njena kamenita kolevka poprima potpuno novu paletu nezemaljskih crvenih i lunarnih sivih. Poigravam se idejom da se zaustavim radi fotografija, ali onda prolaz nalik pukotini o kojoj sam pregovarao bljesne kako bi otkrio ogroman pašnjak zelene boje. To je bujno polje koliko možete zamisliti, sama definicija oaze u pustinji, čak prepuna ogromnog staklenog vodenog tijela. U sredini ovog polja je skup šatora jarkih boja i nepogrešivih oblika ljudi i bicikala.
Uz cestu je nasmijana djevojka sjedila pored stola koji se podigao pod bezalkoholnim pićima toliko blistavim da bi vjerovatno bili zabranjeni u većini zemalja. Poigravam se recitujući poznatu rečenicu Petera O’Toolea u Lawrence of Arabia – ‘Hoćemo dvije čaše limunade!’ – ali ona me prekida prije nego što napravim budalu od sebe.
‘Kartica?’ kaže ona tiho. Greškam po džepu dresa i pronalazim raspadnutu masu mastilastih vlakana. Ona znalački klima glavom, zapisuje moje vrijeme u međuspremnik i jednostavno kaže: 'Bravo. Možete se vratiti kad god budete spremni.’
Uradi sam
Putovanje
Leteli smo za Marakeš sa BA, jer je karta uključivala torbu za bicikl kao deo dozvoljenog prtljaga od 23 kg. Cijene u aprilu su oko £140 povratno.
Smještaj
Marakeš nema dovoljno mjesta za boravak, od tradicionalnih rijada po cijeni od oko 70 funti za dvokrevetnu sobu, do izuzetno raskošnih hotela kao što je Mandarin Oriental, gdje noćenje u privatnoj vili košta samo 1 funtu, 300 za dvoje. Imali smo sreću da nas ugosti Timothy i supruga Sylvia, koji radi najbolje improvizirane obilaske grada.
Šta raditi
Marakeš je grad kao nijedan drugi, tako da vrijedi izdvojiti nekoliko dana bez jahanja za istraživanje. Najznačajnije su džamija Koutoubia iz 12. stoljeća, botaničke bašte Jardin Majorelle i 'medina' ograđena zidovima, lavirint uličica i tržnica koji očaravaju u svakom smislu – očekujte da se izgubite, ali da se pri tome odlično zabavite.
Hvala
Ovo putovanje ne bismo mogli napraviti bez pomoći i gostoprimstva Timothyja i Sylvie Madden i njihovih sinova Saifa i Farouqa. Porodica vodi Argan Xtreme Sports, koji iznajmljuje bicikle i organizira obilaske Marakeša. Pogledajte argansports.com za više detalja.